<p class='article-text'>صناعة الأزياء كانت لسنوات تعيش مفارقة غريبة، حيث تمتلئ المتاجر بالقطع الجديدة كل أسبوع تقريباً، لكن جزءاً من هذه الملابس لا يصل أبداً إلى خزانة أحد، لا يُباع، لا يُستخدم، وينتهي به الأمر أحياناً إلى الإتلاف وهو لم يلبس من الأساس!</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي قرر أن يضع حداً لهذا المشهد، فمنذ يوليو 2026، دخل حظر على إتلاف الملابس والمنسوجات والأحذية غير المباعة حيز التنفيذ بالنسبة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبحلول مارس 2027، ستضطر العلامات أيضاً إلى الكشف عن كميات المنسوجات التي أتلفتها، وفق إطار موحد وضعته المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المفوضية إلى أن ما بين 4 و9% من المنتجات المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل أن تُستخدم، بما يصل إلى نحو 594 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير لـ«دبليو جي إس إن» و«أو سي آند سي» قدّر في 2023 أن ما بين 15 و45 مليار قطعة ملابس تُنتج سنوياً ثم لا تصل إلى البيع، مما يضع الرقم على مستوى العالم أعلى بكثير.</p><p class='article-text'>في 2018 مثلاً، أعلنت «إتش آند إم» أن لديها مخزوناً غير مباع بقيمة تقارب 4.3 مليارات دولار، ومنذ ذلك الوقت، حاولت الشركة خفض مستويات المخزون، وقالت في يونيو 2026 إنها وصلت إلى أدنى نسبة مخزون إلى المبيعات لديها منذ عشر سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لماذا تصل كل هذه الملابس أصلاً إلى مرحلة الفائض؟</p><p class='article-text'>تتعدد الأسباب، فأحياناً تتوقع الشركة لوناً أو تصميماً ثم لا ينجح، وأحياناً يأتي الموسم أكثر دفئاً أو برودة من المتوقع، وأحياناً تتأخر الشحنات أو تنتهي موجة رائجة قبل وصول المنتج إلى المتجر، وفي عالم سريع مثل الموضة، قطعة مطلوبة اليوم قد تبدو قديمة بعد أشهر قليلة فقط.</p><p class='article-text'>القانون الأوروبي يريد أن يجعل التخلص من هذه القطع أصعب، فأمام الشركات خيارات أخرى أولاً، مثل إعادة البيع عبر منافذ التخفيض، أو الإصلاح، أو إعادة الاستخدام، أو التبرع، أو التأجير.</p><p class='article-text'>عدد من العلامات بدأ بالفعل في بناء أنظمة للتعامل مع الفائض، فمجموعة «إل في إم إتش» تعمل منذ سنوات على استعادة بعض المنتجات والمواد، وتوسعت في مشروعات لإعادة استخدام المنسوجات.</p><p class='article-text'>وتعتمد «زالاندو» أيضاً على منافذ بيع فعلية وشركاء جملة وقنوات للتبرع لتقليل ما يبقى في المخازن.</p><p class='article-text'>وترى منظمة «العمل البيئي في ألمانيا» أن القانون يتعامل مع نهاية المشكلة أكثر مما يتعامل مع بدايتها، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط ماذا نفعل بالملابس التي لم تُبع، وإنما لماذا أُنتجت بكميات أكبر من الطلب منذ البداية.</p><p class='article-text'>فإذا استمرت العلامات في إنتاج ملايين القطع الزائدة، فإن منع إتلافها لا يعني بالضرورة أن المشكلة انتهت، قد تتحول المشكلة ببساطة من محرقة إلى مستودع، أو من مستودع إلى منافذ تخفيض، من دون أن يتغير حجم الإنتاج نفسه.</p><p class='article-text'>كما أن القواعد الجديدة تعتبر إعادة تدوير الملابس غير المباعة شكلاً من أشكال الإتلاف في بعض الحالات، ولا تسمح باللجوء إليها مباشرة إذا كانت القطعة لا تزال قابلة للاستخدام. </p><p class='article-text'>ولم تلق هذه النقطة استحسان بعض شركات إعادة التدوير، التي ترى أن الصناعة تحتاج إلى تدفق ثابت من المنسوجات كي تتمكن من العمل بكفاءة.</p><p class='article-text'>كما شاركت أكثر من 100 علامة تجارية في ندوة متخصصة حول كيفية تطبيق الحظر، ما يعطي فكرة عن حجم الارتباك الذي لا يزال موجوداً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ثم هناك سؤال الرقابة، فالقواعد أوروبية، لكن تنفيذها سيكون على عاتق السلطات الوطنية في كل دولة عضو، وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح إن كانت هذه الجهات ستملك ما يكفي من الموارد لمراجعة البيانات والوثائق التي ستقدمها الشركات ومتابعة الحالات المعقدة.</p><p class='article-text'>وسيصبح الحظر أوسع مع الوقت، ففي يوليو 2030 ستدخل الشركات المتوسطة أيضاً تحت المظلة، ما يعني أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لما إذا كان النظام قابلاً للتطبيق على نطاق واسع.</p>

15 إلى 45 مليار قطعة قد لا تُباع.. أوروبا تكبس الفرامل على صناع الأزياء

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>دبي مدينة لا تهدأ، فوجهاتها تزخر على مدار العام بالفعاليات والتجارب، وتستقبل مبدعين من مختلف أصقاع الأرض، يحملون حكايات من ثقافات العالم، ليسردوها لجمهور المدينة في مشهد ينبض بالفن والموسيقى والحياة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل تتسع مساحات المتعة والترفيه، وتتنوع أجندة دبي بباقة من الحفلات والعروض التي تأخذ الجمهور في رحلات فنية، تلتقي فيها الألحان بالمشاهد، والثقافات بالقصص، لتمنح المدينة إيقاعاً آخر من الحيوية، تغدو معها دبي مسرحاً مفتوحاً للفرح والجمال، وفضاءً رحباً تلتقي فيه المواهب، وتتآلف فيه الأصوات، وتمتد منه جسور الفن والثقافة لتعزيز التواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتنوع، تفتح دبي في 4 سبتمبر المقبل نافذة على الموسيقى العربية، مع أمسية تجمع الفنان المصري رامي جمال والفنان اللبناني وائل جسار على مسرح «قاعة الشيخ راشد» في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويلتقي النجمان في ليلة موسيقية تحتفي بالأغنية العربية المعاصرة، وتجمع بين عذوبة الصوت وثراء التجربة، في موعد فني يعد الجمهور بأمسية عامرة بالطرب والإحساس، وبأغانٍ ترافقها الذكريات وتبقى أصداؤها في الذاكرة.</p><p class='article-text'>وفي 5 سبتمبر ينتقل جمهور دبي إلى أجواء من الضحك والكوميديا مع نجم الكوميديا المصري مينا نادر، الذي يلتقي محبيه على مسرح «دبي أوبرا» في عرض تفاعلي مباشر، يقدّم خلاله مزيجاً من الطرافة وسرعة البديهة وحكايات الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>ويأخذ نادر جمهوره في رحلة مرح، مستنداً إلى حضوره اللافت وأسلوبه السلس في سرد القصص والمواقف الكوميدية، ليمنحهم أمسية استثنائية.</p><p class='article-text'>ويطل نجم الكوميديا المصري طه دسوقي في 6 سبتمبر، على جمهور «دبي أوبرا» في عرض «فلنجعلها حالة خاصة»، مقدماً باللغة العربية تجربة كوميدية يستمد مادتها من تفاصيل الحياة اليومية والمواقف التي يشترك فيها الناس على اختلاف تجاربهم.</p><p class='article-text'>وتنتقل أجواء الكوميديا الارتجالية إلى «ذا جانكشن» في «السركال أفنيو»، مع النسخة الجديدة من عرض «كرك بعد حلول الظلام»، الذي يقام في 10 سبتمبر، ويجمع نخبة من المؤدين والكوميديين من مختلف الجنسيات ضمن أمسية حافلة بالمواقف الطريفة والارتجال.</p><p class='article-text'>ويستلهم العرض فكرته من المسلسل التلفزيوني الشهير «الدور على مين؟»، ويمنح الجمهور دوراً أساسياً في صناعة لحظاته الكوميدية، إذ يستند المؤدون إلى اقتراحاته لابتكار فقرات ارتجالية باللغة الإنجليزية، في تجربة تتغير تفاصيلها من لحظة إلى أخرى ولا تخلو من المفاجآت.</p><h2>أمسية هندية</h2><p class='article-text'>وتتواصل حكايات الموسيقى مع أمسية هندية بنكهة عالمية، إذ تستقبل «كوكا كولا أرينا» في 13 سبتمبر نجمة الموسيقى البنجابية الهندية الأمريكية جاسمين ساندلاس، ضمن جولتها «ذا دريم غيرل».</p><p class='article-text'>وتُعرف ساندلاس بصوتها الآسر وأدائها الحافل بالطاقة، فيما منحتها أعمالها الغنائية ومشاركاتها في أفلام بوليوود حضوراً واسعاً لدى جمهور متعدد الثقافات حول العالم. وتحمل الأمسية مزيجاً من أشهر أغانيها وأعمالها التي حققت انتشاراً واسعاً، لتنسج على مسرح دبي ليلة تتعانق فيها الموسيقى البنجابية مع روح المدينة المنفتحة على إيقاعات العالم.</p><p class='article-text'>تنفتح أمام الجمهور حكاية مسرحية نابضة بالحياة، تجمع سحر الباليه بجمال الموسيقى وبهجة المسرح، إذ تحتفي «دبي أوبرا» بالذكرى العاشرة لافتتاحها مع عرض «زواج فيغارو»، الذي تقدمه فرقة الباليه الوطنية الأوكرانية خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، حاملة معها حكايات من وطنها.</p><p class='article-text'>ويأتي العرض احتفاءً أيضاً بالذكرى الـ270 لميلاد الموسيقار العالمي موزارت، ليعيد تقديم قصته الكلاسيكية في قالب راقص، تتناغم فيه الموسيقى مع جمال الحركة، وتتكامل فيه الديكورات والأزياء مع السرد المسرحي.</p><p class='article-text'>ويحتضن «مركز مؤتمرات جافزا وَن» في 25 سبتمبر عرض «عا كعبا»، الذي يجمع أربعة من أبرز نجوم الكوميديا في المنطقة: فؤاد يمين، وجاد بو كرم، وأنطوني حموي، وطوني داغر. ويأخذ العرض جمهوره إلى تجربة كوميدية مختلفة، لا نصوص مكتوبة مسبقاً فيها ولا طرائف جاهزة، بل تُصنع لحظاتها على المسرح مع الجمهور.<br> <br>وتأخذ الكوميديا المسرحية جمهور دبي في 25 و26 سبتمبر إلى أجواء مختلفة مع عرض «الأب تيد» على مسرح «السفينة كوين إليزابيث 2»، من تقديم نخبة من الفنانين المحليين الموهوبين.</p><p class='article-text'>ويستند العمل إلى المسلسل التلفزيوني الشهير الذي ابتكره غراهام لينهان وآرثر ماثيوز، ليعيد تقديم عالمه الكوميدي من خلال حوارات ذكية ومواقف ساخرة وشخصيات تجد نفسها وسط فوضى متواصلة.ويقدم العرض ممثلون محترفون من فرقة «دبي للدراما»، التي عرفت بعروضها المسرحية المتميزة.</p><h2>لقاء التاريخ بالفن</h2><p class='article-text'>وفي 26 سبتمبر يلتقي التاريخ بالفن على خشبة «مسرح ميانا» في فندق جميرا بيتش، مع العرض المسرحي الروسي «شانيل ضد روبنشتاين»، في أمسية تستحضر حكاية امرأتين استثنائيتين تركتا بصمتهما في المشهد الثقافي كلٌّ بطريقتها الخاصة.</p><p class='article-text'>ويجمع العمل بين الشغف والتنافس، متتبعاً العلاقة المتشابكة بين مصممة الأزياء والعطور غابرييل شانيل، التي تؤدي دورها إيكاترينا فارنافا، والممثلة ومصممة الرقص ونجمة المسرح الروسي إيدا روبنشتاين، التي تجسد شخصيتها سفيتلانا أوستينوفا، فيما يؤدي ديمتري كوندراشوف دور الدوق الأكبر ديمتري رومانوف.</p><p class='article-text'>وتنسج المسرحية حكايتها بين الحب والصراع والغيرة والإبداع، مستعيدة محطات من حياة الشخصيات وعالمها الفني.</p>

وجهات دبي في سبتمبر.. فنون تروي حكايات العالم

<p class='article-text'>من مراسم الشاي والخط الياباني والكيمونو، إلى الساموراي والنينجا والأنمي والألعاب.. «البيان» تخوض تجربة «جيبيكس» في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>قد يبدو السفر إلى اليابان من دبي رحلة طويلة، لكن داخل «جيبيكس» اختصرت المسافة إلى بضع خطوات، ففي مركز دبي التجاري العالمي، اجتمعت تفاصيل كثيرة يعرفها الجمهور عن اليابان، وأخرى قد يكتشفها للمرة الأولى، من الأنمي والمانغا والألعاب والكوسبلاي، إلى مراسم الشاي والخط الياباني والكِنتسوغي والكيمونو، مروراً بالطعام والعروض الحية وتجارب الساموراي والنينجا.</p><p class='article-text'>واللافت أن الفكرة التي تجمع كل هذه العناصر جاءت بأيدٍ إماراتية، إذ يقف وراء المعرض أربعة شباب هم عبدالرحمن البشري، وفيصل مرداس، وحمد النعيمي، وراشد البشري.</p><p class='article-text'>وقال عبدالرحمن أحمد البشري، المدير العام لمعرض «جيبيكس»، في حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، إن الهدف منذ البداية كان تقديم تجربة متكاملة لا يخرج منها الزائر بالترفيه وحده.</p><p class='article-text'>وأوضح: «نريد أن يتعلم الزوار عن الثقافة اليابانية، وأن يخرجوا بذكرى جميلة وتجربة جديدة، ويكونوا قد تعلموا شيئاً جديداً».</p><p class='article-text'>ولهذا يحاول المعرض أن يقدم شيئاً لمختلف الأعمار والاهتمامات. فهناك منطقة لعب للأطفال، وورش وتجارب ثقافية، إلى جانب خيارات الماتشا والشاي والقهوة اليابانية، وتجارب الطعام التي تشمل الرامن والغيوزا والسوشي والنيغيري.</p><p class='article-text'>ويضم «جيبيكس» كذلك ورشاً لتعليم مراسم الشاي الياباني، والخط، وتجليد الكتب، وارتداء الكيمونو، وفن الكِنتسوغي.</p><p class='article-text'>واختصر البشري الفكرة بعبارة بسيطة: «إذا مللت المولات وتريد أن تجرب شيئاً جديداً في عطلة نهاية الأسبوع، تعال إلى جيبيكس».</p><h2>الخط الياباني.. كل يوم لوحة مختلفة</h2><p class='article-text'>ومن التجارب التي لفتت الانتباه في المعرض لقاء أستاذة الخط الياباني يوشيمي فوجي، المعروفة باسمها الفني سويهو.</p><p class='article-text'>وفي حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، شرحت أن الخط الياباني، أو «شودو»، لا يقوم فقط على كتابة الحروف بصورة جميلة، بل على العلاقة بين الفنان والحبر والورق واللحظة نفسها، فحتى لو استخدم الفنان الفرشاة نفسها والحبر والورق نفسيهما، قد تأتي النتيجة مختلفة من يوم إلى آخر بسبب الرطوبة والحرارة وكمية الماء وحركة اليد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى فويجي، التي أمضت أكثر من ثلاثة عقود في ممارسة هذا الفن ضمن عائلة لها تاريخ معه، فإن الوصول إلى مرحلة تقول فيها «لقد أتقنت الخط» ليس هو الهدف، فالخط، كما تراه، طريق يستمر طوال العمر، وكل عمل جديد هو محاولة أخرى للوصول إلى درجة أعلى من الفهم والإتقان.</p><p class='article-text'>لكن تجربتها في الإمارات دفعتها أيضاً إلى الخروج من الإطار التقليدي، فبدلاً من الاكتفاء بالحبر الأسود وورق الأرز، بدأت تعمل على القماش وتستخدم الألوان ومواد أخرى مثل النحاس، وقالت إن وجودها في الإمارات جعلها أكثر انفتاحاً على تقديم فنها بصورة معاصرة تجذب الجمهور، من دون أن تتخلى عن جوهر «الشودو» وفلسفته.</p><h2>صورة محمد بن راشد.. حين يصبح الحبر نفسه عملاً فنياً</h2><p class='article-text'>ومن أكثر القطع ندرة في جناح الخط الياباني عمل يحمل ملامح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلا أن خصوصيته لا تكمن في الصورة وحدها، بل في المادة التي صنعت منها.</p><p class='article-text'>فالقطعة مصنوعة من «السومي» (Sumi)، وهو الحبر الياباني التقليدي الذي لا يأتي دائماً في صورته السائلة المعروفة، وإنما يُصنع أساساً من السخام ومادة رابطة، ثم يُعجن حتى يصبح كتلة لينة قبل تشكيله وتجفيفه ليصبح حبراً صلباً.</p><p class='article-text'>وفي صناعة الحبر الياباني التقليدية، يمكن أن تُضغط الكتلة وهي لا تزال لينة داخل قوالب دقيقة، فتنتقل النقوش والتفاصيل إلى سطح الحبر نفسه. وهكذا لا تعود القطعة مجرد مادة تُستخدم في الكتابة أو الرسم، بل تصبح هي الأخرى جزءاً من الحرفة الفنية.</p><p class='article-text'>وفي العمل المعروض في «جيبيكس»، استُخدمت هذه الفكرة بأسلوب أكثر تعقيداً، إذ شُكِّلت ملامح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داخل قطعة الحبر نفسها.</p><p class='article-text'>ومع تحريك القطعة أمام الضوء، تبدأ ملامح الوجه في الظهور تدريجياً، بفعل اختلاف البروز والملمس وانعكاس الضوء على درجات السواد، حتى يبدو أن الصورة تخرج من داخل المادة، لا أنها رُسمت فوق سطحها.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوضحته فويجي لـ«البيان» على هامش المعرض، فإن التقنية المستخدمة في تنفيذ هذه القطعة شديدة الندرة، ولا يتقنها في اليابان، وفقاً لما ذكرته، سوى شخصين.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن فرادة العمل، فالحبر الذي يفترض أن يرسم الصورة على الورق، أصبح هو الصورة نفسها، حاملاً ملامح حاكم دبي في قطعة تجمع بين حرفة يابانية تقليدية ورمز من رموز المدينة التي تستضيف هذا اللقاء الثقافي.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التجربة عند مشاهدة أعمالها، فقد ساعدت فويجي «البيان» على ارتداء الكيمونو بالطريقة اليابانية، ثم قدمت تجربة عملية للكتابة بالفرشاة والحبر، في انتقال من مشاهدة الثقافة إلى ممارستها فعلياً.</p><h2>الماتشا على أصوله</h2><p class='article-text'>وفي تجربة أخرى، كان الموعد مع نونوكا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«باسارا»، لتعلم إعداد الماتشا وفق خطوات مراسم الشاي اليابانية.</p><p class='article-text'>وتنتمي نونُوكا إلى عائلة ارتبطت بهذا التقليد، ولذلك لم تتعلم مراسم الشاي كمهنة حديثة، بل نشأت عليها منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>ومن طريقة وضع مسحوق الشاي إلى كمية الماء، ثم حركة الخفاقة، لكل خطوة تفاصيلها، وبإشرافها، أتيحت لـ«البيان» فرصة إعداد الماتشا من البداية، في تجربة توضح أن ما يبدو كوباً بسيطاً يحمل خلفه طقساً كاملاً من الدقة والهدوء.</p><h2>ساموراي ونينجا في دبي</h2><p class='article-text'>ويقدم المعرض كذلك تجارب وعروضاً مستوحاة من عالم الساموراي والنينجا بمشاركة فنانين قادمين من اليابان.</p><p class='article-text'>وقال المؤديان مياشي شيون وتاكافومي ميكي، في حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، إن دبي تركت لديهما انطباعاً قوياً منذ وصولهما، وقال أحدهما إن المباني والمعالم كانت أول ما أثار دهشته، مضيفاً أن «المدينة نفسها، ومعها الناس، لديها طاقة وقوة يمكن الشعور بهما».</p><p class='article-text'>أما عن مشاركتهما في «جيبيكس»، فأكدا أن فكرتهما لا تقوم على تقديم عرض أمام جمهور فقط، بل على إشراك الحضور في الأجواء، وقالا إن الهدف هو أن يصل الجميع، من الفنان إلى الجمهور، إلى الشعور نفسه بالحماس والاستمتاع خلال العرض، وأن يصبح الموجودون في المكان جزءاً من التجربة لا مجرد مشاهدين لها.</p><h2>ست بطولات وأكثر من 150 فناناً</h2><p class='article-text'>ويجمع «جيبيكس» أيضاً جانباً كبيراً من ثقافة الألعاب والأنمي.</p><p class='article-text'>ويضم المعرض ست بطولات، من بينها Pokémon وOne Piece وFIFA على PlayStation وTekken وSuper Smash، إلى جانب مسابقات للكوسبلاي تشمل الأزياء والعروض والمواهب، مع حكام دوليين وجوائز مالية.</p><p class='article-text'>وبحسب المنظمين، تقدم بطولة Pokémon واحدة من أعلى الجوائز المخصصة لهذه المنافسات في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>كما يشارك أكثر من 150 فناناً ضمن Artist Alley، فيما يضم المعرض أكثر من 150 متجراً وعارضاً يقدمون المقتنيات والملابس والمنتجات المرتبطة بالأنمي والألعاب والثقافة اليابانية، بمشاركة محلية ودولية.</p><h2>صناعة محلية تبدأ من الطابعة</h2><p class='article-text'>وفي وسط هذا الحضور الياباني، يوفر «جيبيكس» أيضاً مساحة لمشاريع إماراتية ومحلية.</p><p class='article-text'>ومن بينها UAE Makers، الذي أسسه سعيد البلوشي وحسين الموسوي، ويعمل على إنتاج مجسمات فنية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية من التصميم وصناعة النموذج، ثم الطباعة باستخدام PLA أو Resin بحسب طبيعة القطعة، قبل الانتقال إلى التشطيب والتلوين اليدوي.</p><p class='article-text'>وقال البلوشي والموسوي، في حديث حصري لـ«البيان» على هامش المعرض، إن موقع «جيبيكس» في مركز دبي التجاري العالمي كان أحد أسباب مشاركتهما، إلى جانب أن تكلفة المشاركة كانت مناسبة مقارنة ببعض المعارض الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن هذا النوع من الفعاليات مهم بصورة خاصة للمشروعات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الانتقال من البيع عبر الشاشة إلى عرض المنتج أمام الجمهور ليس سهلاً دائماً، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة بعض المعارض.</p><p class='article-text'>كما أشادا بتواصل فريق «جيبيكس» مع المشاركين قبل انطلاق الحدث، وقالا إن التعامل معهم كان يقوم على فكرة أن المنظمين والعارضين يعملون كفريق واحد لإنجاح التجربة.</p><h2>أكثر من معرض للأنمي</h2><p class='article-text'>بعد قضاء ساعات بين أجنحة «جيبيكس»، يتضح أن وصفه بأنه معرض للأنمي وحده لا يعطي الصورة كاملة، فقد يأتي البعض لمشاهدة الكوسبلاي، وآخرون من أجل الألعاب، وغيرهم من أجل السوشي أو الماتشا، لكن بين كل ذلك توجد فرصة للتعرف إلى جوانب من الثقافة اليابانية لا تصل دائماً إلى الجمهور من خلال الشاشات، والفارق هنا أن الزائر لا يكتفي بالمشاهدة.</p><p class='article-text'>وهذا ربما هو العنصر الذي أراد مؤسسو «جيبيكس» الأربعة الوصول إليه: ألا يشاهد جمهور دبي اليابان من بعيد، بل أن يجرب جزءاً منها بنفسه، في مدينة اعتادت أن تجمع العالم تحت سقف واحد.</p>

من دبي إلى اليابان في يوم واحد.. «جيبيكس» يجمع الثقافة والترفيه تحت سقف واحد

<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا بالادينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستقول لك دور الأزياء الفاخرة إنّ صناعة المنتجات الفاخرة تختلف عن غيرها من الصناعات. ففي حين تستطيع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأقل فخامة تحقيق التقدم من خلال خفض التكاليف وبيع منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين، تعتمد الموضة الراقية على الإبداع والرغبة في اقتناء منتجاتها. ولذلك، فإن انتعاش «كيرينج»، الشركة المالكة لـ«جوتشي»، مدفوعاً بالكفاءة، يمثل مفاجأة كبيرة إلى حد ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولى لوكا دي ميو، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «رينو»، قيادة «كيرينغ» في سبتمبر الماضي، ارتفع سهم المجموعة بنحو 20 %، متفوقاً بفارق كبير على سهم «إل في إم إتش»، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لأداء القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية والمالية التقليدية، وليس بالإبداع الفني العابر. بل إن قائمة إنجازات دي ميو لا تبدو غريبة على الإطلاق إذا وضعت أمامك شركة «تيسكو» البريطانية لبيع التجزئة، التي خضعت بدورها لعملية تحول قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عمل دي ميو على إصلاح الميزانية العمومية للمجموعة، إذ باع علامات «كيرينج» في مجال مستحضرات التجميل إلى «لوريال» مقابل 4 مليارات يورو، وأعاد التفاوض بشأن الالتزام المحتمل بشراء نسبة الـ70 % من «فالنتينو» التي لا تملكها المجموعة بعد. كما وجه ضربة قوية إلى التكاليف، ليس أقلها من خلال إغلاق المتاجر ضعيفة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، يبدو أن «كيرينج» تمكنت من خفض أسعار بعض منتجاتها، إذ يقدر محللو «برنشتاين» أن سعر حقيبة «ميركاتو» انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 % في أوائل مايو، في محاولة للحد من تراجع المبيعات، مع استمرار الشركة في الوقت نفسه في زيادة هامش التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقول المتشددون في قطاع السلع الفاخرة إن هذه الاستراتيجية لن يكون أمامها مجال كبير للاستمرار، إذ إن هناك حداً معيناً لخفض التكاليف قبل أن يلحق ذلك الضرر بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>كما أن المبيعات يجب أن تعود إلى النمو في مرحلة ما. وهذا صحيح. لكن خفض المصروفات العامة وإعادة استثمار العائدات في خفض الأسعار، على غرار ما تفعله شركات متاجر التجزئة الكبرى، سيجذب شريحة جديدة تماماً من المشترين الذين كانوا يرون في أسعار «جوتشي» مستوى يتعذر عليهم تحمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان بيع الأكسسوارات الباهظة للغاية والقطع الفاخرة من الأقمشة إلى فاحشي الثراء نموذجاً تجارياً أفضل تاريخياً من استهداف الأثرياء فحسب. فالإيرادات المحققة لكل قدم مربعة من مساحة المتجر تكون أعلى في الفئة السعرية الأعلى، كما أن التعرض لتقلبات الدورة الاقتصادية يكون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الحالي، تستقطب السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة عملاء لا يستطيعون تحمل الارتفاع المستمر في أسعار المتاجر التي تستهدف الفئات الأعلى دخلاً. وقد أدى ذلك لارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، التي كانت تتداول في السابق بخصم مقارنة بنظيراتها الراقية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، فإن «تابستري»، المالكة لعلامة «كوتش»، تتداول الآن عند مضاعف يبلغ 20 مرة للأرباح المتوقعة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي تتداول عنده منافستها الأكثر فخامة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن «جوتشي» ومديرها الفني ديمنا، الذي يعرف باسمه الأول فقط، والذي استقدمته المجموعة من علامتها الشقيقة الأعلى سعراً «بالنسياجا»، سيواصلان العمل على استعادة مكانة العلامة التجارية عند مستويات سعرية أعلى. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، لن تكون الكفاءة وحدها كافية. لكن في الوقت الراهن، يمثل التركيز على التكاليف نهجاً طليعياً بالفعل في صناعة تميل إلى الاعتقاد بأنها أرفع من الانشغال بمثل هذه الأمور.</p>

«جوتشي» تخفض الأسعار في تحدٍ لأعراف الصناعة

<h2>نقل 1000 طن من المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى الإمارات خلال 6 أشهر</h2><h2>نقل 570 طناً من قطع غيار الطائرات خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تعزيز دورها في ربط الصادرات البريطانية بالأسواق العالمية، من المنتجات الزراعية الموسمية الحساسة إلى التقنيات الهندسية المتقدمة والأدوية، عبر شبكة رحلاتها العالمية، وخلال السنة المالية 2025-2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 57 ألف طن من الصادرات البريطانية إلى مختلف أنحاء شبكتها العالمية، مسجلة نمواً بنسبة 11 % مقارنة بالسنة المالية السابقة 2024-2025، كما سجلت الصادرات البريطانية نمواً إضافياً بنسبة 7 % خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خولة عبدالله، نائب رئيس العمليات التجارية للشحن في أوروبا لدى الإمارات للشحن الجوي: «يعكس النمو القوي في الصادرات البريطانية الأهمية المتزايدة لشبكات الخدمات اللوجستية السريعة والموثوقة والمترابطة عالمياً في دعم حركة التجارة الدولية. وتضطلع الإمارات للشحن الجوي بدور محوري في ربط الشركات في المملكة المتحدة وأوروبا بالأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأسترالاسيا، بما يوفر وصولاً سلساً إلى العملاء حول العالم». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «من خلال ربط مراكز الإنتاج الإقليمية في المملكة المتحدة مباشرة بشبكتنا العالمية المتنامية عبر مركز عملياتنا في دبي، إلى جانب حلولنا المتخصصة للشحن، نواصل تعزيز انسيابية حركة التجارة ودعم قطاعات، تمتد من علوم الحياة وصناعة الطيران إلى المنتجات سريعة التلف والصناعات المتقدمة. وفي الوقت نفسه نضمن وصول المنتجات العالمية عالية الجودة إلى العملاء حول العالم بسرعة وكفاءة. ومع استمرار نمو الطلب تظل الإمارات للشحن الجوي ملتزمة بربط الشركات بالفرص في مختلف الأسواق العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أدائها القوي تواصل الإمارات للشحن الجوي دعم نمو الصادرات البريطانية، ونقل الابتكارات البريطانية إلى مختلف الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على قطاعات صناعة الطيران وعلوم الحياة والمنتجات سريعة التلف. وتوفر الناقلة أكثر من 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن انطلاقاً من ثماني بوابات رئيسية في المملكة المتحدة، تشمل برمنغهام، وإدنبرة، وغلاسكو، ولندن هيثرو، ولندن غاتويك، ومانشستر، ونيوكاسل، وستانستد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة الطيران </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المملكة المتحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في صناعة الطيران، وتواصل قيادة الابتكار وتطوير التقنيات المتقدمة في هذا القطاع، وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الإمارات للشحن الجوي نحو 570 طناً من قطع غيار الطائرات ومكونات صناعة الطيران من المملكة المتحدة إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط، كما سجل الحل اللوجستي المتخصص لشحن قطع غيار الطائرات والمعدات الهندسية نمواً تجاوز 300 % الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة الإمارات للشحن الجوي على توفير حلول لوجستية سريعة وموثوقة لتلبية المتطلبات التشغيلية الحرجة لقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على قطاع الطيران، إذ نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً بنية تحتية تقنية عالية القيمة، شملت معدات مراكز البيانات وخزائن الخوادم، من المملكة المتحدة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أغلبية المعدات التقنية المتقدمة ومكونات صناعة الطيران، التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي من التجمعات الصناعية والهندسية في مانشستر ولندن، حيث تمثل مطارات المدينتين بوابات رئيسية تربط هذه المنتجات مباشرة بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغذية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات للشحن الجوي خلال النصف الأول من عام 2026 دعم المزارع ومنتجي الأغذية في المملكة المتحدة، حيث سهّلت الناقلة تصدير الأغذية المتخصصة إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 1500 طن من المحار الأسكتلندي، وأكثر من 1200 طن من سمك السلمون المدخن إلى الأسواق العالمية، كما نقلت خلال هذه الفترة أكثر من 1000 طن من المنتجات الغذائية من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، وهو ما يعادل حمولة 10 طائرات شحن من طراز بوينج 777 ممتلئة بالكامل. وشملت الشحنات أكثر من 250 طناً من الفراولة البريطانية، وأكثر من 150 طناً من الجبن، إلى جانب العديد من المنتجات الغذائية الأخرى إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصناعات المتخصصة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت الإمارات للشحن الجوي أيضاً السيارات الفاخرة المصنعة في المملكة المتحدة، والأعمال الفنية الثمينة إلى المتاحف والمجموعات الفنية حول العالم، كما تسهم خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، وهي خدمة التوصيل الدولي من الباب إلى الباب المخصصة للشركات، في تمكين الشركات البريطانية وتجار التجزئة في قطاع الأزياء والسلع الاستهلاكية والمكونات الصناعية من الوصول إلى العملاء في مختلف الأسواق العالمية.</div></p>

توفر 140 رحلة أسبوعياً بطائرات عريضة البدن

الإمارات للشحن الجوي تنقل 57 ألف طن من الصادرات البريطانية خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات ومسابقات الدورة الثانية والعشرين من «مهرجان ليوا للرطب»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث حتى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، خلال جولة موسعة في أرجاء المهرجان، على ما يقدمه الحدث من فعاليات تراثية وزراعية واقتصادية وثقافية، وما يحتضنه من مسابقات يومية وبرامج متنوعة تستهدف المزارعين والمنتجين والأسر والشباب والأطفال، وتسهم في إبراز مكانة النخلة في المجتمع الإماراتي ودورها المتجذر في تاريخ الدولة وهويتها الوطنية ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن «مهرجان ليوا للرطب» يمثل ملتقى تراثياً وزراعياً واقتصادياً متميزاً يحتفي بالنخلة المباركة ومنتجاتها، ويجسد ما تحمله من مكانة راسخة في الذاكرة الوطنية الإماراتية، مشيراً إلى أن المهرجان يواصل رسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الزراعة والنخيل والمزارعين اهتماماً استثنائياً، ورسخ نهجاً وطنياً رائداً في إعمار الأرض وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء ومجتمعات زراعية منتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن ما نشهده اليوم في مهرجان ليوا للرطب هو امتداد حي لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ارتبطت مسيرته بالعطاء والعمل والإيمان بالإنسان والأرض، وجعل من النخلة رمزاً للخير والصمود والبركة والارتباط بالوطن.. وقد أثمرت رؤيته إنجازات زراعية وحضارية نعتز بها، وأسست لنموذج إماراتي فريد يجمع بين المحافظة على التراث وتحقيق التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد في بناء الإنسان وإعمار الأرض، وترسيخ مكانة الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة ضمن الأولويات الوطنية، بما يحافظ على مكتسبات الوطن وموارده ويدعم استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لقد جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمكين الإنسان الإماراتي ودعم القطاعات الوطنية المنتجة محوراً أساسياً في مسيرة الدولة، مع المحافظة على تراث الإمارات وهويتها الأصيلة.. ويجسد مهرجان ليوا للرطب هذه الرؤية الحكيمة من خلال دعم المزارعين وتشجيعهم على تطوير الإنتاج المحلي وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بمكانة النخلة ودورها التاريخي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز ارتباط أبناء الوطن بأرضهم وتراثهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المهرجان يعكس المكانة التي تحظى بها النخلة في وجدان أبناء الإمارات، باعتبارها شاهداً على مسيرة الآباء والأجداد ومصدراً للغذاء والاستقرار والعطاء، مؤكداً أن المحافظة على هذا الإرث تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مواصلة تعريف الأجيال الجديدة بقيمته، وتشجيعها على الاعتزاز به وتطويره والاستفادة منه في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن معاليه الرعاية الكريمة التي يحظى بها المهرجان من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه تسهم في دعم المهرجان وتعزيز دوره في خدمة المزارعين والمنتجين والمحافظة على الموروث الزراعي والتراثي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المهرجان ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على جودة المنتج الإماراتي، ويحفز أصحاب المزارع على زيادة الاهتمام بمزارعهم، وتطوير أساليب الإنتاج، والتنوع في زراعة أصناف النخيل وأشجار الفاكهة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مسابقات المهرجان تشكل حافزاً مهماً للمزارعين لبذل المزيد من الجهود في تحسين جودة المحاصيل والعناية بالنخيل، وتوفر مساحة للتعارف وتبادل الخبرات بين المزارعين والمتخصصين، وتتيح للجمهور التعرف إلى أفضل المنتجات الزراعية المحلية والجهود المبذولة للمحافظة على هذا القطاع الحيوي وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تنظيم المهرجان ودعمه، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي يجسد عمق الانتماء إلى الهوية الوطنية، ويعكس روح التعاون التي تميز مجتمع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الجهود تسهم بصورة فاعلة في ترسيخ مكانة مهرجان ليوا للرطب وجهة تراثية وسياحية واقتصادية رائدة، وتبرز الموروث الإماراتي الأصيل على خريطة الفعاليات الكبرى في الدولة، فضلاً عن دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الظفرة، وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه، خلال الزيارة، الفعاليات المتنوعة والمسابقات اليومية المخصصة للمزارعين والزوار، واطلع على المشاركات المقدمة في مختلف فئات المسابقات، واستمع إلى شرح حول أهدافها ودورها في الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية، وترسيخ أفضل الممارسات في العناية بالنخيل وإنتاج الرطب والفواكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه سوق الرطب، الذي يشكل منصة حيوية لعرض وبيع الرطب وفسائل النخيل، إلى جانب المنتجات والتقنيات والمستلزمات الزراعية والصناعات المرتبطة بالرطب والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على ما يقدمه السوق من أصناف محلية متنوعة، وما يوفره من فرص للمزارعين والمنتجين للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى جمهور واسع من الزوار والمهتمين، فضلاً عن دوره في تنشيط حركة البيع ودعم المنتجات الزراعية الوطنية والصناعات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه السوق التراثي وما يضمه من إبداعات ومصنوعات متميزة تقدمها الأسر المنتجة والحرفيات الإماراتيات، وتعكس مهارات متوارثة في صناعة المنتجات التقليدية والحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول دور السوق في تمكين الأسر المنتجة والمحافظة على الحرف التقليدية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية مستدامة تجمع بين الأصالة وجودة التصميم، وتمنح الحرفيين فرصة للتعريف بإبداعاتهم وتسويق منتجاتهم أمام زوار المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة منطقة الحرفيات واطلع فيها معاليه على مجموعة من الحرف والصناعات التراثية التي تجسد جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية القديمة في دولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و زار ركن «حشمة المرأة وأناقتها»، الذي يبرز خصوصية الأزياء والزينة الإماراتية وما تحمله من قيم الجمال والاحتشام والاعتزاز بالهوية الوطنية.. إلى جانب قرية الطفل، التي تقدم للأجيال الناشئة تجربة تعليمية وترفيهية فريدة تقوم على تعلم التراث من خلال اللعب والأنشطة التفاعلية وورش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالبرامج التي تسهم في تعريف الأطفال بالنخلة والممارسات الزراعية والحرف التقليدية، وتعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وموروث مجتمعهم بأساليب عصرية وجاذبة، مؤكداً أهمية إشراك الأجيال الجديدة في الفعاليات التراثية بما يضمن استمرار الموروث الوطني وانتقاله من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على منطقة المقاهي والمشاريع الرائدة، التي تعكس بصمة الشباب الإماراتيين وإبداعاتهم في مجال الضيافة وتطوير المشاريع الحديثة، وتبرز قدرتهم على الجمع بين الموروث المحلي والأفكار المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما توفره هذه المنطقة من فرص لأصحاب المشاريع الوطنية لعرض منتجاتهم، وبما تجسده من روح المبادرة وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية دعم الشباب الإماراتيين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع نوعية تستفيد من المقومات التراثية والسياحية والاقتصادية التي تتميز بها منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والداعمة للحدث، واطلع على ما تقدمه من مبادرات وخدمات وبرامج مبتكرة تخدم القطاعات الزراعية والتراثية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية ودعم أصحاب المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للتراث، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، ومؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار معاليه منصات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودائرة القضاء، ومجموعة سِرح، وشركة الفوعة التابعة لمجموعة أغذية، ومهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والغدير للحرف الإماراتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومستشفيات الظفرة «صحة»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وحرس الرئاسة، وكليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه، خلال جولته في أجنحة الجهات المشاركة، إلى عروض تعريفية حول المبادرات والخدمات المقدمة للجمهور، والبرامج الهادفة إلى دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز معايير الجودة والسلامة والاستدامة، إلى جانب المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتعليمية والتراثية التي تقدمها الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتنوع الذي تتميز به دورة المهرجان الحالية، مؤكداً أن الجمع بين المسابقات الزراعية والأسواق والبرامج التراثية والأنشطة الأسرية والمبادرات الحكومية والخاصة يمنح الزائر تجربة متكاملة، ويجعل من المهرجان مناسبة وطنية جامعة تحتفي بالمزارع الإماراتي ومنجزاته، وتعرّف الجمهور إلى أهمية النخلة ومكانتها في حياة أبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الثانية والعشرين 23 مسابقة متنوعة، خصصت لها 295 جائزة، بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين درهم، بما يعكس حجم الاهتمام بدعم المزارعين والمنتجين وتشجيعهم على تطوير محاصيلهم والمحافظة على جودة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافسات 11 مسابقة لمزاينة الرطب، وسبع مسابقات للفواكه، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية موزعة على محاضر ليوا الشرقية ومحاضر ليوا الغربية ومدن منطقة الظفرة، إلى جانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة «إبداع من جذع النخلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مسابقات المزرعة النموذجية إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتشجيع أصحاب المزارع على الاهتمام بالتخطيط والإدارة وكفاءة استخدام الموارد والاستدامة وجودة المحاصيل، فيما تسلط مسابقتا أجمل مخرافة رطب و«إبداع من جذع النخلة» الضوء على الجوانب الجمالية والإبداعية المرتبطة بالنخلة، وإمكانية توظيف عناصرها ومنتجاتها في أعمال فنية وحرفية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المهرجان، من خلال فعالياته ومسابقاته وأسواقه المتنوعة، أداء دوره في صون التراث المرتبط بالنخيل، ودعم القطاع الزراعي، وتنشيط السياحة الداخلية والاقتصاد المحلي في منطقة الظفرة، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات الوطنية وتوفير منصة تجمع المزارعين والمنتجين والخبراء والجهات المعنية تحت مظلة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الجولة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والمديرون التنفيذيون في الهيئة، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.</div></p>

نهيان بن مبارك يزور مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ22

<p class='article-text'>في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على صناعة الأزياء لتقليل بصمتها البيئية، يبرز نبات الموز كأحد أكثر الحلول الواعدة لإنتاج أقمشة صديقة للبيئة، عبر الاستفادة من ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية التي كانت تُحرق أو تُلقى كنفايات، وتحويلها إلى منسوجات قوية ومستدامة قد تنافس القطن مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد باحثون أن ألياف الموز الطبيعية تمتلك خصائص تجعلها خياراً مثالياً لصناعة الملابس، في وقت تبحث فيه الصناعة العالمية عن بدائل تقلل استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية والتلوث الناتج عن الألياف الصناعية.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع النقل والطاقة والزراعة يحظى باهتمام أكبر في قضايا المناخ، فإن صناعة المنسوجات تعد من أكثر الصناعات استنزافاً للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فوفقاً للدراسات، تعد صناعة الأزياء ثاني أكبر مستهلك للمياه في العالم، كما تسهم بنحو 8%من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع تزايد الطلب العالمي على الملابس.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأثر البيئي عند مرحلة الإنتاج، إذ ينتهي المطاف بمعظم المنسوجات في مكبات النفايات، حيث تتحلل الأقمشة الصناعية إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة تلوث التربة والمياه.</p><h2>اعتقاد شائع</h2><p class='article-text'>وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن نبات الموز ليس شجرة، بل نبات عشبي، ويتكون جذعه الظاهري من طبقات كثيفة من الأوراق الملفوفة حول قلب لين، وهي غنية بألياف السليلوز الطبيعية المعروفة بمتانتها.</p><p class='article-text'>وبعد حصاد ثمار الموز، يُزال هذا الجذع لإفساح المجال لنمو نبات جديد، وغالباً ما يُترك كمخلفات زراعية أو يُحرق.</p><p class='article-text'>وأشارت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة Journal of Natural Fibers  إلى أن كل هكتار من مزارع الموز ينتج نحو 220 طناً من هذه المخلفات، وهو ما يمثل هدراً كبيراً لمورد طبيعي يمكن استغلاله اقتصادياً وبيئياً.</p><h2>كيف تتحول ألياف الموز إلى ملابس؟</h2><p class='article-text'>تمر العملية بعدة مراحل بسيطة نسبياً، فبعد إزالة الجذع، تُستخرج الألياف من الطبقات الخارجية للأوراق، إما يدوياً أو باستخدام آلات متخصصة تعرف باسم آلات تقشير الألياف.</p><p class='article-text'>ثم تخضع الألياف لعملية تنقية تعرف بـالنقع المائي، حيث تُغمر في الماء لفترة محددة، فتقوم بكتيريا طبيعية بإزالة المواد اللزجة والأنسجة الزائدة، لتبقى ألياف نقية جاهزة للغزل وتحويلها إلى خيوط وأقمشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن هذه التقنيات مستخدمة بالفعل في صناعة العديد من الألياف النباتية الأخرى، ما يعني أن البنية التكنولوجية اللازمة لإنتاج أقمشة الموز متوفرة ولا تحتاج إلى تطوير جذري.</p><h2>أقوى من القطن</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر مزايا ألياف الموز على الجانب البيئي، إذ أظهرت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة Industrial Crops and Products أنها تتفوق على القطن في عدد من الخصائص الفنية.</p><p class='article-text'>فقد تبين أن قماش الموز يتمتع بمقاومة للتمزق تزيد بنحو 22% مقارنة بالقطن، كما يوفر تهوية أفضل ومتانة أعلى، ما يجعله مناسباً لصناعة الملابس والمنسوجات التي تتطلب قوة تحمل كبيرة.</p><h2>صناعة عالمية</h2><p class='article-text'>ويرى خبراء أن نجاح أقمشة الموز يعتمد على قدرة الصناعة العالمية على تقليل اعتمادها على القطن، الذي يحتاج إلى كميات ضخمة من المياه والموارد الزراعية لإنتاجه.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، قد تتحول ألياف الموز من نفايات تُحرق في الحقول إلى مادة خام تدخل في صناعة أزياء المستقبل، لتجمع بين الاستدامة، وتقليل الانبعاثات، والاستفادة من الموارد الطبيعية في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويعتقد الباحثون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية تحول جديد في صناعة المنسوجات، حيث تتحول المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة، وتفتح الباب أمام ابتكارات تعيد رسم مستقبل الأزياء الصديقة للبيئة.</p>

هل تتفوق قشور الموز على القطن في صناعة الأزياء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إليزابيث باتون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً، عرفني أحد أقربائي على شخص جديد. ظن أنه سيكون مصدراً قيماً للمعلومات حول الصفقات التي تبرم خلف كواليس صناعة المنتجات الفاخرة، ولحسن الحظ تبين لي صحة هذا الظن.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يثير فضولي بشأن هذا الشخص هو أنه رغم كونه مستثمراً كبيراً وذا سمعة طيبة إلا أنه لا وجود له على الإنترنت، فموقع مكتبه عبارة عن صفحة تعريفية فقط؛ ولا يُدلي بتصريحات للصحافة، كما أنه ليس لديه حسابات نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولا صور براقة في فعاليات خيرية أو عامة، ولا معلومات شخصية متاحة عنه أو عن عائلته الصغيرة على جوجل، باستثناء إشارات إلى تخرجه في إحدى جامعات رابطة آيفي في أوائل الألفية الثانية، ومشاركته في برنامج تدريبي في إحدى شركات وول ستريت المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا أود أن أؤكد لمن قد يساوره القلق أنني لم أقع ضحية احتيال، أو أنني أتعامل مع محتال ذي شخصية مزيفة. في الواقع بات هذا النهج في الحضور على الإنترنت - أو بالأحرى النفور منه - شائعاً بشكل متزايد بين فائقي الثراء.</div></p><p class='article-text'>ففي عصر الإفراط في الظهور، وفي ظل اعتماد متزايد ومقلق على خوارزميات شركات التكنولوجيا العملاقة وتتبعها، ينظر إلى القدرة على الاختفاء بصفتها ميزة جديدة وحاسمة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُطلق خبير استراتيجيات العلامات التجارية، يوجين هيلي، على هذا المفهوم اسم «الخصوصية المتصلة»، وفي مقطع فيديو نشره على تيك توك العام الماضي أوضح كيف أصبح هذا التوجه المناهض للثقافة السائدة مؤشراً متزايداً على الامتياز، ودليلاً على القرب من التأثير الحقيقي. ليس من المستغرب إذن أن تشيع مثل هذه السلوكيات بين أصحاب الثروات في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها خلال قمة فاينانشال تايمز للرفاهية في إيطاليا الشهر الماضي صرحت كلوديا داربيزيو من شركة «باين» بأن الخطر الأكبر الذي يواجه قطاع الرفاهية حالياً ليس الحرب أو التضخم، بل التفاوت الطبقي الحاد.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن السلع الفاخرة، بدلاً من أن تكون رمزاً للنجاح، قد تتحول إلى رمز للإقصاء الاجتماعي، لا سيما مع الارتفاعات الهائلة في أسعار العلامات التجارية خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت العديد من المنتجات بعيدة المنال عن المتسوقين الطموحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُهيمن العقلية البراقة لـ«الازدهار السريع» على قطاعات واسعة من أمريكا في عهد ترامب، بأسسها المتمثلة في الاستهلاك التفاخري، وبناء قاعات الاحتفالات، والتفاخر بالثروة على إنستغرام وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن الوعي المتزايد لدى شريحة الواحد في المئة بأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء قد اتسعت إلى هوة سحيقة خلال العقود القليلة الماضية يزداد قوة أيضاً، ويصاحب ذلك قلق بشأن ما يُمكن السيطرة عليه، وما لا يُمكن السيطرة عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ على سبيل المثال النمو الهائل في استخدام الطائرات الخاصة منذ الجائحة، حيث يسعى أصحاب الثروات الطائلة إلى تعزيز شعورهم بالتحرر من القيود اليومية، وتقليل تعرضهم للعامة، والتدقيق العام المزعج. وتشير تقارير مجموعات الضيافة إلى تزايد الطلب على طاولات الأعضاء فقط في الأماكن الخاصة، ومداخل ومصاعد كبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتزايد المخاوف بشأن الأمن الشخصي؛ وقد دفعت المخاطر الواضحة لارتداء ساعة رولكس أو حمل حقيبة هيرميس في شوارع لندن أو باريس بعض الأثرياء إلى اقتناء نسخ مقلدة من سلعهم الفاخرة المفضلة.</div></p><p class='article-text'>وأخبرتني سيدة فائقة الثراء أنها أمضت عقوداً وهي تتزين بعناية بأرقى الأزياء والمجوهرات أمام أعين الآخرين؛ أما الآن فهي تفضل الإنفاق ببذخ فقط على الفنون والديكورات الداخلية الفاخرة، التي لا يراها إلا هي وأقرب أصدقائها وأفراد عائلتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما تبرز في العالم المادي تهديدات متزايدة فإن الإنترنت أصبح عدائياً ومرهقاً أيضاً، ولذلك لم يعد الشعور بمزايا الانقطاع عن العالم الرقمي يقتصر على الأثرياء فقط؛ فكثير منا يشيد بفوائد قضاء الوقت بعيداً عن رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>وذلك رغم أن الكثيرين منا يظلون بحاجة كبيرة للوجود على الإنترنت من أجل التقدم في العمل أو المجتمع. وبذلك فقد تطور مفهوم الرفاهية الحديثة من الإسراف المادي إلى مقياس شخصي أكثر للحرية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى: إذا كانت الرفاهية تستمد قيمتها من امتلاك ما لا يملكه معظم الناس، وإذا كان التواجد بعيداً عن الأنظار يصبح أمراً أكثر صعوبة يوماً بعد يوم فقد بات كثيرون ينظرون إلى الخصوصية على أنها الرفاهية الحقيقية في عام 2026.</p>

هل أصبحت الخصوصية باباً من أبواب الترف في عصرنا الحاضر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">​في كأس العالم World Cup، لا يكون القميص مجرد قطعة قماش. هو علم صغير يرتديه اللاعب، وذاكرة يحملها المشجع، ومنتج تجاري يعيش قبل البطولة وبعدها. لذلك، عندما أعلنت نايكي عن قمصان مونديالية مصنوعة من نفايات نسيجية معاد تدويرها، بدا الأمر كأنه خطوة جديدة في طريق الموضة المستدامة. لكن ما كشفه تقرير منصة "جريست" المجلة الأمريكية المستقلة والمتخصصة في صحافة المناخ والبيئة أوضح أن الحكاية ليست بهذه البساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​وعد دائري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بحسب تقرير "جريست"، سيخوض لاعبون من 16 دولة مباريات كأس العالم بزي من نايكي مصنوع من أقمشة معاد تدويرها، وقد تشمل هذه الأقمشة مخلفات نسيجية وقصاصات وملابس قديمة. وتقول نايكي إنها استخدمت ما تسميه "إعادة التدوير الكيميائي المتقدم" لإنتاج أول ملابس أداء نخبوية لديها مصنوعة من 100% من نفايات النسيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة تبدو جذابة: قميص قديم يتحول إلى قميص جديد، ثم يعود مرة أخرى إلى الدورة نفسها، كأن الموضة وجدت أخيراً طريقة للخروج من منطق الهدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​واقع أعقد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​لكن الصورة كما يشير التقرير، أكثر تعقيداً. فإعادة التدوير الكيميائي قد تكون ممكنة تقنياً، لكنها لا تزال بعيدة عن أن تصبح حلاً واسعاً يمكن للمستهلك العادي أن يلمسه في المتاجر قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيقول باحثين وخبراء أن هذه التقنية تعمل بصورة أفضل مع المخلفات الصناعية النظيفة والمتجانسة، لا مع جبال الملابس القديمة التي يتركها الناس بعد استخدامها، لأنها غالباً تكون خليطاً من القطن، والبوليستر، والنايلون، والصوف، والإسباندكس، والأصباغ، والسحابات، والخيوط، والملصقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​هذا الواقع الفني المعقد يقابله واقع تجاري صادم يتحمله المشجعون في المتاجر؛ إذ كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان"  بالتزامن مع البطولة، أن عشاق المنتخبات الكبرى التي ترعاها نايكي يواجهون التكلفة الأعلى تاريخياً لشراء القمصان، حيث يبلغ سعر قميص المشجعين التقليدي نحو 110 يورو (حوالي 100 دولار)، في حين يصل سعر قميص المباراة الأصلي الفاخر إلى 175 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​صناعة ضخمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​المشكلة الحقيقية ليست في قميص واحد، بل في حجم الصناعة كلها. فبحسب التقرير، تنتج شركات الملابس أكثر من 100 مليار قطعة سنوياً، وتسهم صناعة الأزياء بما يصل إلى 10% من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن نحو 70% من الملابس تُصنع من أقمشة مشتقة من النفط، وعلى رأسها البوليستر، وهو في النهاية نوع من البلاستيك. لذلك، فإن الحديث عن قميص معاد تدويره لا يمكن فصله عن سؤال أكبر: هل نعيد تدوير المشكلة، أم نخفف إنتاجها من الأساس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وخلف هذا الحجم الضخم تكمن فجوة مالية هائلة يفككها تحليل دقيق لخبير التسويق الرياضي "بيتر رولمان" نشره موقع "فوتي هيدلاينز" ؛ إذ يوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج قميص نايكي المونديالي داخل المصانع لا تتجاوز 11.30 يورو فقط، وهو ما يعادل 11% من قيمته في السوق. وفي المقابل، تجني نايكي ربحاً صافياً مباشراً يقدر بنحو 19.80 يورو (حوالي 21.5 دولار) عن كل قميص مشجعين يُباع، وذلك بعد خصم حصة المتجر والضرائب وحقوق الاتحادات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ومع توقعات تاريخية بأن تبيع الشركات الكبرى ما بين 15 إلى 20 مليون قميص ومنتج رسمي خلال فترة المونديال، تتحول هذه الهوامش البسيطة إلى أرباح صافية بمئات الملايين وعوائد إجمالية مليارية، مما يثبت أن المواد المستدامة لا تؤثر تقريباً على كلفة التصنيع الزهيدة مقارنة بضخامة العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​حدود التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​تروّج شركات الأزياء لفكرة أن إعادة التدوير الكيميائي يمكن أن تحول الملابس القديمة إلى أقمشة جديدة بجودة قريبة من الخام الأصلي. من حيث المبدأ، هذا صحيح في بعض الحالات. لكن بحسب الخبراء، فإن الأمر يحتاج إلى نفايات نسيجية نظيفة ومفرزة جيداً وغنية بالبوليستر. أما الملابس المستخدمة فعلياً فهي أكثر فوضى: خليط مواد، ألوان، إضافات كيميائية، أزرار، سحابات، وخيوط مختلفة. وكل ذلك يجعل العملية أصعب وأكثر تكلفة، وقد يحتاج إلى فرز دقيق ومعالجة مسبقة قبل أن يبدأ التدوير أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​أرقام متناقضة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​هنا تظهر الفجوة بين الطموح والحجم. فحتى لو نجحت شركات إعادة التدوير الكيميائي في توسيع إنتاجها خلال السنوات المقبلة، فإن هذا الإنتاج سيبقى صغيراً مقارنة بحجم البوليستر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يصل إنتاج البوليستر إلى أكثر من 169 مليون طن متري سنوياً بحلول أوائل ثلاثينات هذا القرن. في المقابل، يرى خبراء أن هدف شركة "ساير"، إحدى الشركات التي وقّعت نايكي اتفاقات معها، بإنتاج 3 ملايين طن متري بحلول عام 2032 يبدو طموحاً جداً. حتى هذا الرقم، لو تحقق، سيظل نقطة صغيرة أمام بحر من البوليستر الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ورغم تباين هذه الأرقام، تشير البيانات المالية التي نشرتها منصة "ستانداسيا" الاستثمارية، إلى أن نايكي تدعم هذا الطموح عبر عقود طويلة الأجل مع شركة "ساير" السويدية، والتي تسعى لجمع استثمارات تصل إلى 700 مليون دولار لبناء مصانع عملاقة لمحاولة سد الفجوة بين الطلب التجاري والإنتاج البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​شراكات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتشير "جريست" إلى أن نايكي وقعت اتفاقات مع شركتين في مجال إعادة التدوير الكيميائي هما هما شركة "ساير"  السويدية وشركة " لوب إندستريز"  الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الشراكات تعكس رغبة العلامات الكبرى في البحث عن بديل لا يعتمد فقط على تحويل زجاجات البلاستيك إلى ملابس، وهو النموذج الذي انتشر منذ التسعينات لكنه أصبح يواجه انتقادات؛ لأن كثيرين يرون أن الزجاجات يجب أن تعود زجاجات، لا أن تتحول إلى قمصان تنتهي لاحقاً كنفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​قميص رمزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​قميص كأس العالم هنا يحمل معنى يتجاوز الملعب. فهو يضع فكرة الموضة الدائرية تحت الكاميرا العالمية، ويمنحها لحظة تسويقية كبرى. لكن قوته الرمزية هي نفسها نقطة ضعفها؛ لأنه يظهر في بطولة ضخمة، وعلى أجساد لاعبين من نخبة العالم، بينما لا يزال السؤال الأساسي بلا إجابة كاملة: هل يمكن لهذا النموذج أن يصل إلى ملايين القمصان التي تُنتج وتُباع وتُرمى كل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>​الدرس الأكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ما تكشفه قمصان نايكي ليس فشل الفكرة، بل حدودها. إعادة التدوير مهمة، لكنها لا تكفي إذا استمرت الصناعة في إنتاج كميات أكبر كل عام. فالموضة لا تصبح دائرية فقط لأن قميصاً واحداً عاد إلى الدورة، بل عندما يتغير منطق الصناعة نفسها: إنتاج أقل، مواد أنظف، تصميم أسهل للتفكيك، بنية تحتية للفرز والجمع، وشفافية تسمح بمعرفة ما يحدث بعد انتهاء عمر المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​تبدو قمصان كأس العالم المعاد تدويرها كإشارة إلى مستقبل ممكن، لكنها ليست المستقبل كله. هي تقول إن التقنية تستطيع أن تصنع شيئاً لافتاً، لكنها تذكّرنا أيضاً بأن المشكلة أكبر من قميص، وأكبر من بطولة، وأكبر من إعلان.</div></p>

قميص نايكي المونديالي.. أسعار صادمة وشعارات بيئية!

<p class='article-text'>لم تعد أسابيع الموضة مجرد عروض مغلقة للنخبة وصفوف المشاهير الأمامية، بل تحولت إلى معارك مشاهدة عالمية تُقاس بالملايين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات نشرتها منصة "ريتيل بوس"، تصدرت دار الأزياء البريطانية "بربري" قائمة أكثر عروض الأزياء مشاهدة على يوتيوب في 2026 حتى الآن، بعدما حقق عرضها نحو 22  مليون مشاهدة، أي ما يقارب ضعف أقرب منافسيها.</p><p class='article-text'>هذا الرقم لا يعكس فقط شعبية العرض نفسه، بل يكشف كيف أصبحت الموضة تُستهلك اليوم كحدث رقمي عالمي، لا كتجربة حصرية داخل قاعة عرض.</p><p class='article-text'><b>منافسة فاخرة</b></p><p class='article-text'>وجاءت "فندي" في المركز الثاني بنحو 11  مليون مشاهدة، تلتها "ديور" بـ 9.5  ملايين مشاهدة، ثم "بوتيغا فينيتا" بـ 8.6  ملايين، و"لويس فويتون" بـ 7.7  ملايين مشاهدة.</p><p class='article-text'>أما "غوتشي"فحققت نحو 7.6  ملايين مشاهدة، تلتها "شانيل" بـ 5  ملايين، و"سان لوران" بـ 4  ملايين.</p><p class='article-text'>وفي المراتب الأدنى، تراوحت مشاهدات علامات مثل "بالنسياغا" و"لويفي" و"ميو ميو" "رالف لورين" بين 1.4  مليون و2.5  مليون مشاهدة.</p><p class='article-text'><b>موضة رقمية</b></p><p class='article-text'>اللافت أن هذه الأرقام لم تعد مجرد مؤشرات تسويق جانبية، بل أصبحت مقياساً فعلياً للحضور الثقافي للعلامة التجارية.</p><p class='article-text'>فمنصة "ريتيل بوس" تشير إلى أن أسابيع الموضة لم تعد تعمل فقط كمعارض تجارية مغلقة، بل كأحداث إعلامية عالمية تعتمد على الانتشار الرقمي والسرد البصري بقدر اعتمادها على الملابس نفسها.</p><p class='article-text'>وهنا لم تعد المنصة مجرد مكان لبث العرض، بل جزءاً من العرض نفسه.</p><p class='article-text'><b>الصف الأول</b></p><p class='article-text'>لفترة طويلة، ارتبطت عروض الأزياء بالفخامة الحصرية؛ دعوات محدودة، وصفوف أولى، ونخبة من المحررين والمشاهير. لكن يوتيوب غيّر هذه المعادلة بالكامل.</p><p class='article-text'>فاليوم، قد يشاهد عرضاً من "بربري" أو "ديور" ملايين الأشخاص حول العالم خلال ساعات، كثير منهم لن يشتروا القطع المعروضة أصلاً، لكنهم يستهلكون العرض كترفيه بصري وثقافي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت العلامات التجارية تبني عروضها وهي تفكر بالكاميرا الرقمية والجمهور العالمي، لا بالحضور داخل القاعة فقط.</p><p class='article-text'>اقتصاد المشاهدة</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تكشف أيضاً كيف أصبحت الموضة جزءاً من اقتصاد المحتوى.</p><p class='article-text'>فالعرض الناجح اليوم لا يعتمد فقط على المجموعة الجديدة، بل على:</p><div class='nestedlist'><ul><li>اللقطات القابلة للانتشار</li><li>الموسيقى</li><li>تصميم المسرح</li><li>اختيار المشاهير</li><li>الإخراج السينمائي</li><li>اللحظات التي تتحول إلى مقاطع قصيرة على تيك توك وإنستغرام</li></ul></div><p class='article-text'>أي أن دار الأزياء الحديثة لم تعد تنتج الملابس فقط، بل تنتج محتوى أيضاً.</p><p class='article-text'><b>فجوة رقمية</b></p><p class='article-text'>لكن الأرقام تكشف كذلك وجود فجوة واضحة بين العلامات.</p><p class='article-text'>فالفارق الكبير بين "بربري" صاحبة الـ22 مليون مشاهدة، وبعض العلامات التي لم تتجاوز مليوني مشاهدة، يعكس أن النجاح الرقمي لم يعد مضموناً حتى لأكبر الأسماء.</p><p class='article-text'>بعض الدور استطاعت تحويل العرض إلى حدث جماهيري واسع، بينما بقيت أخرى أقرب إلى التجربة التقليدية المحدودة الانتشار.</p><p class='article-text'><b>جمهور جديد</b></p><p class='article-text'>وربما الأهم أن الجمهور نفسه تغيّر.</p><p class='article-text'>فالكثير من مشاهدي عروض الأزياء اليوم ليسوا مشترين تقليديين للأزياء الفاخرة، بل جمهور رقمي أصغر سناً يستهلك الموضة كجزء من ثقافة الإنترنت والصورة والهوية البصرية.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت المشاهدات نفسها شكلاً من أشكال القوة الثقافية للعلامة التجارية.</p><p class='article-text'><b>صناعة متغيرة</b></p><p class='article-text'>ما يحدث اليوم يكشف أن الموضة لم تعد فقط صناعة أقمشة وتصميمات، بل صناعة انتباه أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتحول فيه كل الصناعات إلى محتوى، يبدو أن دور الأزياء الكبرى لم تعد تتنافس فقط على من يصنع أجمل قطعة… بل على من يصنع العرض الأكثر مشاهدة.</p>

هل أبطلت سحر عروض الموضة؟

كيف استولت «بربري» على انتباه 22 مليون شخص حول العالم؟

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم سلسلة من البرامج الترفيهية والتجارب المعرفية المستلهمة من الموروث الإماراتي، احتفاء بعيد الأضحى المبارك. ويأتي ذلك في إطار مسؤوليات الهيئة ودعمها لحملة «العيد في دبي»، التي تندرج تحت مظلة موسم «الوُلفة»، المبادرة الهادفة إلى توطيد الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث المحلي وترسيخ قيم التواصل والكرم والتكاتف، وتعزيز روح المودة والتقارب بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>واحتفاءً بهذه المناسبة، أطلقت «دبي للثقافة» بالتعاون مع مؤسسة «فرجان دبي» عبر منصات التواصل الاجتماعي، أغنية «عطونا عيدية» المستوحاة من التراث المحلي، والتي تعود بحلة جديدة من خلال ڤيديو رسوم متحركة من إنتاج مجموعة (HBKA)، يجسد الأجواء الاحتفالية وجوهر «موسم «الوُلفة»، ويستحضر تفاصيل الاحتفال داخل الأسرة الإماراتية بأسلوب بصري معاصر يحمل ملامح الحنين والدفء. وتهدف الأغنية، التي قدمها الفنان محمد المازم خلال فترة التسعينيات، إلى تعريف الأجيال الجديدة بعادات العيد وتقاليده، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية بأسلوب إبداعي متفرد. وتُعد الأغنية واحدة من أبرز الأعمال الفنية المرتبطة بهذه الأجواء في الذاكرة المجتمعية. وقدم النسخة الجديدة من الأغنية كل من غميلة الكتبي، وعمار الشحي، وهيا الشامسي، وعنود الشامسي، وفارس فيروز، وروز، تحت إشراف إبراهيم العبيدلي، فيما حمل العمل بصمات المخرج عبدالرحمن المريسي، وتولى أحمد الرضوان التوزيع الموسيقي، بإشراف عام من إبراهيم المياحي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار أيام العيد من 28 مايو إلى 31 مايو، سيقدم متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، لزواره برنامجاً حافلاً بالأنشطة التراثية المستوحاة من العادات والتقاليد الأصيلة، ومن أهمها ورشة «قهوة العيد»، التي تقدم تجربة ترحيبية تعكس أجواء المجالس الإماراتية وما يرتبط بها من قيم الكرم والتواصل، إلى جانب «مسار العيدية»، الذي يربط بين بيوت المتحف وأجنحته، ما يتيح للزوار استكشاف تقاليد العيد بأسلوب تفاعلي معاصر.</p><p class='article-text'>في حين يستضيف مركز الزوار مجموعة من الورش الفنية، من أبرزها ورشة «الحياكة على الصور» المستلهمة من معالم المتحف، وورشة تصميم «ثوب العيد» المستوحاة من الأزياء الإماراتية التقليدية، إضافة إلى تجربة صناعة «محفظة العيدية» باستخدام النقش على الجلد. كما يحتضن المتحف عرض «العيالة».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، سيكون زوّار متحف الاتحاد على موعد مع ورش عائلية، وهما «أسرتي وسنعي» و«اصنع حقيبتك الثقافية» من 27 مايو إلى 29 مايو، إلى جانب الجولات الإرشادية التي تتيح للزوار استكشاف أرشيف المتحف الغني، وما يتضمنه من محطات تسرد قصة نشأة الاتحاد ودلالاته الوطنية، وتوثق مسيرة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإرثها وهويتها الوطنية. كما يستضيف حي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية مجموعة من العروض الفنية التي تقدمها عدد من الفرق الشعبية.</p><p class='article-text'>أما مكتبات دبي العامة فقد أعدّت باقة متنوعة من الفعاليات الإبداعية والتعليمية الهادفة إلى إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال والعائلات، حيث تنظم مكتبة الطوار سلسلة من الورش التدريبية، من بينها فعالية «مجسم خروف العيد»، التي تمنح الأطفال فرصة تصميم مجسمات مبتكرة باستخدام الألوان والأقطان والأوراق الملونة، وفعالية «بوبكورن العيد» المخصصة لتزيين أكياس العيدية بلمسات فنية متنوعة، إضافة إلى ورشة «صندوق العيدية» الهادفة إلى تشجيع الصغار على تزيين الصناديق الخشبية بالألوان والملصقات، إلى جانب فعالية «تزيين أكياس العيدية» المخصصة للأطفال، تتيح لهم تصميم وتزيين أكياس العيد بألوانهم ولمساتهم الخاصة باستخدام الملصقات والألوان والزينة المتنوعة.</p><p class='article-text'>وستشهد مكتبة حتا العامة تنظيم مجموعة من الأنشطة الخاصة بالأطفال والأمهات، من بينها جلسة إعداد «البيتيفور» و«كعك العيد»، وكذلك فعالية «مُعَطَّرتنا في العيد»، التي تتضمن صب الجبس وتشكيل صوانٍ ومباخر خاصة بالمناسبة، وورشة «حصّالة العيد»، التي تتيح للأطفال تصميم حصالات مبتكرة باستخدام خامات متنوعة، بينما ستقدم مكتبة هور العنز، فعالية «قصة خروف العيد وبطاقات التهنئة»، التي تجمع بين القراءة التفاعلية وتدريب الأطفال على تصميم بطاقات تهنئة خاصة بالعيد. كما تستضيف مكتبة أم سقيم العامة ورشة فنية لصناعة بطاقات المعايدة اليدوية، وتنظم مكتبة المنخول العامة ورشة «خروف العيد الحرفي»، التي تقدم تجربة فنية لصناعة مجسمات زخرفية مستوحاة من أجواء المناسبة باستخدام خامات وتقنيات متنوعة، ضمن أجواء مليئة بالمرح والفرح.</p>

«دبي للثقافة» تحتفي بعيد الأضحى بتجارب إبداعية نبضها التراث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن التضخم في ​ظل جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ‌مما أضعف ​الرغبة في المخاطرة وأثار قلقاً في أسواق الطاقة وأعاد المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % إلى 611.27 نقطة، بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، متجهاً نحو تسجيل ⁠خسارة أسبوعية إذا استمر هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارت بورصات أوروبا على النهج ذاته، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 1% والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران بدأ ينفد وإنه يتفق مع نظيره الصيني شي ‌جين بينغ على ضرورة عدم السماح لطهران ‌بتطوير أسلحة نووية وعلى أنه يتعين عليها ‌إعادة فتح مضيق هرمز، ‌الذي كان يمر عبره عادة نحو 20 % من تدفقات ​النفط والغاز الطبيعي المسال ‌عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار ​النفط بأكثر من 1% مع استمرار إغلاق المضيق. وأظهرت قراءات بيانات التضخم هذا الأسبوع أن تداعيات حرب إيران بدأت تنعكس ​في ⁠زيادات كبيرة ⁠في أسعار المستهلكين والمنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الأسواق الأوروبية، التي تعتمد على واردات الطاقة، عرضة للتأثر وتخلفت عن نظيراتها ⁠العالمية التي تعافت من مستوياتها المتدنية المسجلة في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم إل.في.إم.إتش 0.8 % بعدما وافقت المجموعة على بيع علامة الأزياء مارك جيكوبس إلى مشروع مشترك بين مدير العلامة التجارية دبليو.إتش.بي ‌جلوبال وشركة الملابس جي-3 أباريل جروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم ستيلانتس 1% ​بعدما وقعت شركة صناعة السيارات الفرنسية الإيطالية صفقة بنحو مليار يورو (1.16 مليار دولار) مع شريكها الصيني دونغ فنغ لإنتاج سيارات من ماركتي بيجو وجيب في الصين.</div></p>

تراجع الأسهم الأوروبية بضغط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء أضواء "الميت غالا" في نيويورك، بدأ الحدث الحقيقي داخل أروقة متحف المتروبوليتان للفنون، مع افتتاح معرض (Costume Art)، المعرض الجديد لمعهد الأزياء التابع للمتحف، والذي يحاول إعادة تعريف العلاقة بين الموضة والفن والجسد البشري.</div></p><p class='article-text'>المعرض، الذي افتتح مباشرة بعد حفل "الميت غالا" السنوي، لا يُنظر إليه فقط كحدث ثقافي، بل كجزء من اقتصاد عالمي ضخم باتت فيه الموضة قوة مالية وإعلامية واستثمارية تتجاوز منصات العرض التقليدية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المعرض هذا العام في مساحة جديدة تقارب 12 ألف قدم مربعة داخل معارض كوندي ناست الجديدة، في خطوة وصفها القائمون على المتحف بأنها تحول تاريخي يمنح الموضة مكانة مساوية للفنون الكلاسيكية داخل واحدة من أهم المؤسسات الثقافية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الموضة كأصل اقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد "الميت غالا" مجرد حفل للأزياء والمشاهير، بل تحول إلى واحد من أقوى الأحداث التسويقية والثقافية عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات حديثة إلى أن نسخة 2026 من الحفل جمعت أكثر من 42 مليون دولار لصالح معهد الأزياء في المتحف، بينما وصل سعر المقعد الواحد إلى نحو 100 ألف دولار، مقارنة بـ50 ألف دولار فقط قبل سنوات قليلة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات (Launchmetrics) أن "الميت غالا" حقق قيمة إعلامية تجاوزت 1.4 مليار دولار في 2024، متفوقاً حتى على أحداث رياضية وإعلانية كبرى من حيث التأثير الرقمي والعائد الإعلامي للعلامات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تعكس تحول الموضة من صناعة استهلاكية إلى اقتصاد ثقافي قائم بذاته، حيث تتداخل الفنون والترفيه والتكنولوجيا والإعلام والتجارة الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><b>المعرض الجديد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعرض الجديد، الذي يستمر حتى يناير 2027، يركز على العلاقة بين الأزياء والجسد البشري عبر آلاف السنين من التاريخ الفني، من التماثيل الكلاسيكية إلى الأزياء المعاصرة. </div></p><p class='article-text'>ويضم نحو 200 قطعة أزياء وإكسسوارات إلى جانب 200 عمل فني من مجموعة المتحف، في محاولة لإثبات أن الموضة ليست مجرد ملابس، بل شكل من أشكال التعبير الفني والثقافي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت هذا العام أن المعرض لم يقتصر على النماذج التقليدية للجسد، بل شمل أجساداً متنوعة: حوامل، وكبار سن، وأشخاصاً من ذوي الإعاقة، وأجساداً مختلفة الأحجام عبر تماثيل مصممة باستخدام تقنيات مسح ثلاثي الأبعاد لأشخاص حقيقيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى منظمو المعرض أن هذه الخطوة تعكس تحولاً أكبر داخل صناعة الموضة نفسها، التي أصبحت أكثر ارتباطاً بقضايا الهوية والتنوع والشمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيويورك تستثمر في اقتصاد الموضة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدينة نيويورك نفسها تعد من أكبر المستفيدين اقتصادياً من هذا الحدث، فـ"الميت غالا" لا يجذب فقط المشاهير، بل يحرك قطاعات الفنادق والطيران والمطاعم والتجزئة والإعلام والإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أسبوع "الميت غالا" يضيف عشرات الملايين من الدولارات إلى اقتصاد المدينة، خاصة مع تدفق الزوار ووسائل الإعلام والعلامات التجارية العالمية، كما تتحول نيويورك خلال هذه الفترة إلى منصة تسويق عالمية لصناعة الرفاهية والأزياء الفاخرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الموضة والفن.. سوق واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأبرز الذي يكشفه معرض (Costume Art) هو تلاشي الحدود التقليدية بين الموضة والفن التشكيلي، فالمتحف وضع الأزياء هذه المرة بجوار لوحات ومنحوتات كلاسيكية، في رسالة واضحة بأن الموضة أصبحت جزءاً من سوق الفن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق الأزياء الفاخرة نمواً متواصلاً، حيث تُقدّر قيمة سوق الرفاهية العالمية بأكثر من 400 مليار دولار، بينما تتوسع دور الأزياء الكبرى في الاستثمار بالمعارض والمتاحف والتعاونات الفنية لتعزيز قيمتها الثقافية، وليس التجارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الملابس إلى رأس مال ثقافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء أن ما يحدث اليوم هو انتقال الموضة من كونها منتجاً استهلاكياً إلى ما يشبه رأس المال الثقافي، فالفستان أو القطعة الفنية لم يعد يُقاس فقط بسعره، بل بقيمته الرمزية وتأثيره الاجتماعي والإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، أصبحت معارض الأزياء الكبرى، مثل معارض معهد الأزياء في المتروبوليتان، من أكثر المعارض زيارة في العالم، حيث تستقطب مئات الآلاف من الزوار سنوياً، وتحوّل الموضة إلى تجربة ثقافية جماهيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل الموضة.. بين التكنولوجيا والهوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعرض يعكس أيضاً مستقبل الصناعة نفسها، مع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد إلى عالم التصميم، إضافة إلى تصاعد النقاش حول الجسد والهوية والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الموضة لعقود مرتبطة بالنخبة والعروض المغلقة، أصبحت اليوم جزءاً من حوار عالمي أوسع حول الثقافة والاقتصاد والسياسة والهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبدو أن (Costume Art) ليس مجرد معرض أزياء جديد، بل إعلان عن مرحلة جديدة تتحول فيها الموضة إلى واحدة من أكثر الصناعات تأثيراً في الاقتصاد الثقافي العالمي. </div></p>

من السجادة الحمراء إلى الاقتصاد الثقافي

المعرض الجديد بعد "الميت غالا".. كيف تتحول الموضة إلى قوة اقتصادية وثقافية عالمية؟

<p class='article-text'><b>حين تتحول الموضة إلى صناعة مليارية</b></p><p class='article-text'>يشكّل حفل ميت غالا (Met Gala) واحداً من أكثر الأحداث بذخاً وتأثيراً في الاقتصاد الإبداعي العالمي، إذ لم يعد مجرد عرض أزياء على السجادة الحمراء، بل منصة تجمع بين الفن والاستثمار والعلامات التجارية الكبرى. وفي نسخة عام 2026، برزت الأرقام كعنوان رئيسي: تذاكر تصل إلى 100 ألف دولار للفرد، وطاولات تبدأ من 350 ألف دولار، في حدث جمع نحو 42 مليون دولار لصالح معهد الأزياء في متحف المتروبوليتان للفنون.</p><p class='article-text'><b>ثيمة 2026: الموضة فن</b></p><p class='article-text'>جاءت ثيمة هذا العام تحت عنوان "الموضة فن" (Fashion is Art)، لتؤكد التداخل بين صناعة الأزياء والفنون البصرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الثيمة توجهاً اقتصادياً واضحاً: تحويل الموضة إلى منتج ثقافي عالي القيمة، يمكن تسويقه عالمياً عبر المتاحف والعلامات التجارية والرعاة. </p><p class='article-text'>المعرض المصاحب يمتد عبر آلاف السنين من التاريخ الفني، ما يعزز من القيمة الاستثمارية للحدث، ليس فقط كعرض مؤقت، بل كجزء من بنية ثقافية دائمة داخل المتحف، بما في ذلك افتتاح صالات عرض جديدة تحمل تمويلاً مؤسسياً كبيراً. </p><p class='article-text'><b>رفاهية للنخبة فقط</b></p><p class='article-text'>اقتصاد الميت غالا قائم على الندرة والانتقائية، فالدعوة لا تُشترى فقط، بل تمر عبر موافقة رئيسة تحرير مجلة فوغ (Vogue)، ما يجعل الحضور مزيجاً من القوة الناعمة والمال.</p><p class='article-text'>وتصل سعر التذكرة إلى نحو 100 ألف دولار، بينما تبدأ أسعار الطاولات من 350 ألف دولار، وتتراوح نسبة الحضور بين 400-450 شخصية فقط، وتحول هذه المبالغ الحدث إلى أحد أكثر المناسبات ربحية في قطاع الثقافة، حيث تموّل عائداته كامل ميزانية معهد الأزياء سنوياً. </p><p class='article-text'><b>ملايين الدولارات على السجادة الحمراء</b></p><p class='article-text'>إذا كانت التذكرة مرتفعة، فإن تكلفة الأزياء تتجاوزها بكثير، فالإطلالات في الميت غالا غالباً ما تكون قطعاً فنية مصممة خصيصاً، قد تصل قيمتها إلى مئات الآلاف أو حتى ملايين الدولارات عند احتساب المجوهرات.</p><p class='article-text'>وفي نسخة 2026، قامت بيونسي بإرتداء زياً كاملاً مرصعاً بالجواهر، بينما ظهرت ريانا بإطلالة فنية مبتكرة، وعرضت فينس ويليامز مجوهرات فاخرة من سوارفسكي، كما قدمت شخصيات أخرى إطلالات مستوحاة من لوحات فنية تاريخية مثل فان غوخ وإدفارت مونك، وجوستاف كليمت وغيرهم من الفنانيين العريقين</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأزياء كيف تحولت السجادة الحمراء إلى منصة إعلانية غير مباشرة لبيوت الأزياء والمجوهرات، حيث يتم تسويق العلامات عبر نجوم عالميين، في صفقات قد تتضمن رعاية كاملة للإطلالة. </p><p class='article-text'><b>من يدفع الثمن؟</b></p><p class='article-text'>في الواقع، لا يتحمل المشاهير تكلفة حضورهم بالكامل، إذ تقوم دور الأزياء والشركات الكبرى بشراء الطاولات ودعوة النجوم، مقابل الظهور الإعلامي العالمي.</p><p class='article-text'>ويحقق هذا النموذج الإقتصادي ترويجاً عالمياً فورياً للعلامات، وتغطية إعلامية بمليارات المشاهدات، وتحويل الموضة إلى أداة للتسويق الثقافي.</p><p class='article-text'>كما شهدت نسخة 2026 حضور داعمين كبار مثل جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون، ما يعكس تداخل رأس المال التكنولوجي مع صناعة الموضة. </p><p class='article-text'><b>انتقادات وتناقضات</b></p><p class='article-text'>رغم الأرقام القياسية، يواجه الحدث انتقادات متزايدة بسبب الفجوة بين هذا البذخ والواقع الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أن بعض الإطلالات تتطلب إجراءات قاسية مثل الحميات الصارمة أو الأزياء غير المريحة، ما يسلط الضوء على “تكلفة خفية” خلف الواجهة اللامعة. </p>

صناعة تتجاوز الموضة: 42 مليون دولار في حفل "ميت غالا" 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت خدمة «غوغل فوتو» إضافة خاصية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحويل خزانة ملابس المستخدم الحقيقية إلى خزانة ملابس رقمية، حيث يمكن للمرء ابتكار أفكار جديدة لإطلالته، وتجربة كل إطلالة افتراضياً قبل الاستقرار على الإطلالة المناسبة، وتستوحي الخدمة الفكرة من خزانة ملابس شير الافتراضية الشهيرة في فيلم «كلوليس»، حيث كانت تتصفح مختلف أزيائها لتختار ما ترتديه. تقول «غوغل»، إن الخاصية الجديدة ستستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة رقمية من محتويات خزانة ملابس المستخدم، بناء على قطع الملابس الموجودة في مكتبة «غوغل فوتو»، ومن خلال الخدمة سيتمكن من تصفية العناصر حسب الفئة - مثل البلوزات، والتنانير، والمجوهرات، وغيرها - ثم مزجها وتنسيقها لابتكار إطلالات مختلفة. وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الهدف من فكرة خزانة الملابس الرقمية في فيلم «كلوليس» كان تسليط الضوء على حياة البطلة شير المرفهة، لذلك سعت صناعة الأزياء والعديد من الشركات الناشئة في مجال الأزياء منذ فترة طويلة إلى إعادة ابتكار تجربة سهلة لاختيار الإطلالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن «غوغل» على أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستتيح للجميع الوصول إلى أداة مماثلة، قابلة للتحسين مع مرور الوقت مع تطور التكنولوجيا، </div></p>

خزانة ملابس ذكية ترتب إطلالتك

<p class='article-text'>يعود فيلم (The Devil Wears Prada 2) بعد قرابة عقدين من الجزء الأول، محمّلًا بتوقعات كبيرة تتجاوز كونه مجرد تكملة ناجحة، فالفيلم الأصلي لم يكن فقط قصة داخل عالم الموضة، بل كان تعليقًا ذكيًا على السلطة والعمل والطموح.</p><p class='article-text'>اليوم، يعود الجزء الثاني في زمن مختلف تمامًا، حيث تغيّرت قواعد اللعبة في بيئة العمل والإعلام، ما يضعه أمام تحدٍ واضح: هل يواكب هذا التحول فعلًا أم يكتفي باستعادة بريق الماضي؟</p><p class='article-text'><b>من رمز قوة إلى عبء مؤسسي</b></p><p class='article-text'>لا تزال ميرندا بريستلي، بأداء ميرل ستريب، الشخصية الأكثر حضورًا وهيبة، لكن الفيلم يعيد تقديمها من زاوية جديدة.</p><p class='article-text'>في السابق، كانت قسوتها تُفسَّر ككفاءة، وبرودها كدليل سيطرة، أما الآن، فهذه الصفات نفسها تبدو غير متماشية مع ثقافة العمل الحديثة التي تعلي من شأن المرونة والتواصل.</p><p class='article-text'>الفيلم يستثمر هذا التناقض بشكل كوميدي لاذع، حين يجد هذه الشخصية الصارمة نفسها خاضعة لقواعد الموارد البشرية، مجبرة على القيام بتفاصيل يومية بسيطة كانت في الماضي فوقها.</p><p class='article-text'>المفارقة هنا ليست فقط مضحكة، بل كاشفة: السلطة لم تعد تُمارس بنفس الشكل، ولم تعد تُفهم بنفس الطريقة.</p><p class='article-text'><b>إعادة تدوير بصيغة معاصرة</b></p><p class='article-text'>رغم هذا التحول في الفكرة، يعاني الفيلم من تكرار واضح في بنيته السردية، فتعود آندي ساكس، التي تؤديها آن هاثاواي، إلى (Runway)، لكنها تجد نفسها مرة أخرى في موقع إثبات الذات، ضمن علاقة متوترة مع ميرندا تتطور تدريجيًا نحو نوع من التفاهم.</p><p class='article-text'>هذا المسار، الذي كان منعشًا في الجزء الأول، يبدو هنا متوقعًا، الفيلم لا يفشل في السرد، لكنه لا يغامر بتجاوزه، ما يجعله يبدو وكأنه يدور في حلقة مألوفة بدل أن يفتح مسارًا جديدًا.</p><p class='article-text'><b>ما الجديد؟</b></p><p class='article-text'>محاولة التجديد الحقيقية تظهر في الخلفية أكثر من القصة نفسها، فلم يعد عالم المجلات كما كان، و(Runway) تواجه واقعًا جديدًا تفرضه المنصات الرقمية، حيث تتراجع الإعلانات التقليدية، ويصعد المؤثرون، وتصبح الخوارزميات لاعبًا أساسيًا في تشكيل الذوق العام.</p><p class='article-text'>الفيلم يطرح أسئلة مهمة حول من يملك السلطة اليوم: هل هو المحرر الخبير أم النظام الرقمي؟ وهل تحوّلت الموضة من صناعة نخبوية إلى محتوى سريع الاستهلاك؟ هذه الأفكار تضيف بعدًا معاصرًا مهمًا، لكنها تُطرح بشكل سطحي نسبيًا، وكأن الفيلم يكتفي بالإشارة دون التعمق.</p><p class='article-text'><b>سلطة جديدة</b></p><p class='article-text'>يدخل جيل إداري جديد يمثله جاي رافيتز، وهو نموذج مختلف تمامًا عن ميرندا، لا صراخ ولا أوامر مباشرة، بل أسلوب هادئ وغير رسمي يخفي وراءه سلطة حقيقية.</p><p class='article-text'>الفيلم ينجح هنا في تقديم نقد ذكي: السلطة لم تختفِ، لكنها أصبحت أكثر نعومة، وربما أكثر تعقيدًا، فيتم تهميش ميرندا ليس عبر المواجهة، بل عبر التجاهل والإجراءات البيروقراطية، ما يكشف أن التغيير ليس في وجود السلطة، بل في شكلها.</p><p class='article-text'><b>نص محدود</b></p><p class='article-text'>تبقى ماريل ستريب العنصر الأقوى في الفيلم، حيث تقدم أداءً متماسكًا يعكس تحولات الشخصية دون مبالغة، لكن هذا التغيير في ميرندا، رغم واقعيته، يفقدها جزءًا من الحدة التي صنعت جاذبيتها.</p><p class='article-text'>أما آن هاثاواي، فتبدو أكثر نضجًا، لكن السيناريو لا يمنحها مساحة كافية للتطور، ما يجعل رحلتها أقل تأثيرًا، الأداء جيد، لكن النص لا يوازيه قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيلم مصمم للنجاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، الفيلم واضح في أهدافه، بميزانية تُقدّر بنحو 100 مليون دولار، يمثل المشروع استثماراً كبيراً يعتمد على قوة العلامة التجارية والحنين الجماهيري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوقعات تشير إلى أن الفيلم قد يحقق إيرادات عالمية تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار، خاصة مع قوة التسويق والتوزيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>كما أن الإيرادات لا تقتصر على شباك التذاكر، بل تمتد إلى منظومة أوسع من العلامات التجارية والتعاونات.</p><p class='article-text'><b>الإخراج بلا مغامرة</b></p><p class='article-text'>يحافظ ديفيد فرانكل على أسلوب بصري أنيق ومنظم، حيث تبدو كل لقطة مدروسة بعناية، فالمدن، خاصة نيويورك وميلانو، تُقدَّم كخلفيات فاخرة تعزز من عالم الفيلم.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأناقة تأتي على حساب الجرأة، فلا توجد محاولات حقيقية لكسر النمط البصري أو تقديم شيء مختلف، ما يجعل الفيلم جميلًا… لكنه متوقع.</p><p class='article-text'>الأزياء التي سرقت المشهد</p><p class='article-text'>مرة أخرى، الأزياء هي النجم الحقيقي، تصاميم من (Chanel) و(Balenciaga) و(Bottega Veneta) تمنح الفيلم بريقًا بصريًا واضحًا.</p><p class='article-text'>لكن على عكس الجزء الأول، لم تعد الأزياء مرتبطة بتطور الشخصيات بعمق، بل تبدو أقرب إلى استعراض فاخر، فهي جميلة ومبهرة، لكنها أقل دلالة درامية.</p><p class='article-text'><b>فيلم يلعب بأمان</b></p><p class='article-text'>في النهاية، (The Devil Wears Prada 2) فيلم ممتع ومصقول، ينجح في استعادة أجواء الجزء الأول ويضيف لمسة معاصرة مرتبطة بتغير بيئة العمل والإعلام.</p><p class='article-text'>لكنه في المقابل، يتجنب المخاطرة، ويعيد استخدام عناصر نجحت سابقًا بدل إعادة ابتكارها.</p><p class='article-text'>هو فيلم يعرف جمهوره جيدًا، ويقدم له ما يريد… لكن دون أن يدفعه لتجربة شيء جديد.</p>

“ذا ديفل ويرز برادا 2”:  ميرل ستريب لم تعد تُخيف أحدًا

<p class='article-text'>قبل أن تصبح "روبلوكس" عالماً رقمياً يضم مئات الملايين، كانت مجرد فكرة بسيطة لدى شابين، ديفيد بازوكي وإريك كاسيل، أطلقاها عام 2006 كلعبة تتيح للمستخدمين بناء عوالمهم الخاصة، لم يكن الهدف آنذاك أكثر من تجربة ترفيهية تفاعلية، ولم يتوقع مؤسسوها أن تتحول هذه اللعبة إلى ظاهرة عالمية، لكن ما حدث لاحقاً تجاوز كل التوقعات؛ إذ نمت "روبلوكس" لتتحول من لعبة إلى مجتمع رقمي ضخم، بل إلى واحدة من أكبر مساحات التفاعل الاجتماعي في العالم اليوم، منصة لا يكتفي المستخدمون بالدخول إليها للعب، بل للعيش والتواصل وبناء علاقات داخلها.</p><p class='article-text'>لم تعد "روبلوكس" مجرد منصة ألعاب رقمية، بل أصبحت، بالنسبة إلى ملايين المستخدمين حول العالم، مساحة تواصل اجتماعي متكاملة تُمارس فيها أنماط التفاعل نفسها التي نراها في منصات مثل "إنستغرام" و"تيك توك"، وربما بشكل أعمق وأكثر اندماجاً، فالمستخدم لا يدخل إلى "روبلوكس" فقط للعب، بل ليعيش تجربة اجتماعية يومية، يتواصل فيها مع الآخرين، ويكوّن صداقات، ويشارك في أنشطة جماعية داخل عوالم افتراضية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام هذا التحول، إذ تضم المنصة نحو 380 مليون مستخدم شهرياً وأكثر من 150 مليون مستخدم يومي، وفق بيانات نشرتها منصة التحليلات الرقمية "Analytics Insight"، هذا الحضور الكثيف لا يعكس مجرد شعبية لعبة، بل يشير إلى وجود مجتمع رقمي واسع يتفاعل بشكل مستمر، ما يضع "روبلوكس" ضمن أكبر المنصات الاجتماعية من حيث حجم الاستخدام والتفاعل.</p><p class='article-text'>كما يوضح تقرير لموقع”PC Gamer” ، المتخصص في صناعة الألعاب، أن المستخدمين يقضون أكثر من 10 مليارات ساعة شهرياً داخل "روبلوكس"، وهو ما يعكس مستوى اندماج يتجاوز مفهوم اللعب التقليدي إلى نمط حياة رقمي قائم بذاته.</p><p class='article-text'><b>تفاعل حي… كل ما تفعله في "السوشيال ميديا" موجود هنا</b></p><p class='article-text'>ما يجعل "روبلوكس" أقرب إلى منصة تواصل اجتماعي هو طبيعة الأنشطة التي تجري داخلها، فالمستخدمون يتحدثون عبر الدردشة النصية والصوتية، ينضمون إلى مجموعات، يحضرون فعاليات، ويشاركون في تجارب جماعية في الوقت نفسه، هذه الأنشطة تحاكي بشكل مباشر وظائف "السوشيال ميديا"، لكنها تضيف بُعداً غامراً، حيث لا يكتفي المستخدم بالتواصل، بل يعيش التجربة مع الآخرين داخل بيئة ثلاثية الأبعاد.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير بيانات نشرها موقع "TechPoint Africa”، المتخصص في تحليل الاقتصاد الرقمي، إلى أن المستخدم يقضي في المتوسط نحو2.7 ساعة يومياً داخل المنصة، وهو معدل يضع "روبلوكس" في مصاف منصات التواصل من حيث الزمن والتفاعل، لا من حيث الشكل فقط.</p><p class='article-text'>كما لم تعد المنصة مقتصرة على الترفيه، بل أصبحت مساحة لرفع الوعي المجتمعي أيضاً، كما هو الحال في مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية، إذ تنتشر داخلها تجارب تحاكي مستشفيات افتراضية وحملات توعوية، سواء في مجالات الصحة أو القضايا الاجتماعية، ما يعكس توجهاً لاستخدام البيئة الرقمية في التعليم والتثقيف، إلى جانب الترفيه.</p><p class='article-text'><b>هوية عربية في عالم افتراضي</b></p><p class='article-text'>وتتجلى الطبيعة الاجتماعية للمنصة بشكل أوضح في المجتمعات التي يبنيها المستخدمون داخلها، خصوصاً في العالم العربي، فقد أصبحت "روبلوكس" مساحة رقمية تعكس الثقافة المحلية وتعيد تقديمها بطريقة تفاعلية، إذ يمكن للمستخدمين الدخول إلى عوالم تحاكي المساجد وأجواء الصلاة، أو استكشاف نماذج افتراضية مستوحاة من مكة المكرمة والحرم، حيث يعيش المستخدم تجربة جماعية ذات طابع ديني واجتماعي.</p><p class='article-text'>كما تظهر ملامح الحياة الخليجية بوضوح في تجارب تحاكي المجالس الإماراتية، حيث يجتمع اللاعبون في بيئة افتراضية تمثل المجلس، ويتفاعلون من خلال تقديم القهوة العربية وتبادل الحديث، في تجربة رقمية تنقل مفاهيم السنع والتقاليد الاجتماعية إلى جيل جديد بأسلوب تفاعلي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161860.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنتشر أيضاً ألعاب تحاكي الحياة الأسرية، حيث يتقمص المستخدمون أدواراً داخل عائلة افتراضية، ما يعزز الروابط الاجتماعية داخل المنصة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الحضور العربي على الأنشطة، بل يمتد إلى التفاصيل اليومية داخل "روبلوكس"، من الأزياء التقليدية كالعباية والكندورة الإماراتية، إلى الأطعمة المحلية مثل المجبوس والقهوة العربية، وحتى استخدام اللهجات العربية في التفاعل اليومي، هذا الحضور يخلق نوعاً من التلاحم المجتمعي الرقمي، حيث تصبح المنصة مساحة للتعبير عن الهوية والانتماء، وليس مجرد بيئة للترفيه</p><p class='article-text'><b>مجتمع يصنعه المستخدمون</b></p><p class='article-text'>ومن زاوية أخرى، تعتمد "روبلوكس" على محتوى يصنعه المستخدمون أنفسهم، ما يعزز طابعها الاجتماعي، إذ تضم المنصة ملايين المطورين الذين ينشئون تجارب وألعاباً يتفاعل معها الآخرون، وتشير بيانات موقع "Priori Data"، المتخصص في الإحصاءات الرقمية إلى وجود عشرات الملايين من التجارب داخل المنصة، هذا النموذج يجعل المستخدم شريكاً في بناء المجتمع، وليس مجرد متلقٍ للمحتوى، وهو أحد أهم سمات منصات التواصل الحديثة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/25/5161857.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>تحديات التفاعل… الوجه الآخر للمنصة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تطرح هذه الطبيعة الاجتماعية تحديات موازية، خصوصاً مع وجود نسبة كبيرة من المستخدمين من فئة الشباب، إذ تشير بيانات موقع “Backlinko”، وهو موقع متخصص في تحليل بيانات الإنترنت والتسويق الرقمي، إلى أن أكثر من نصف مستخدمي “روبلوكس” دون 16 عاماً، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التفاعل داخل هذه المجتمعات الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد حذّرت تقارير إعلامية، منها تقرير لصحيفة “The Guardian” البريطانية، من أن المخاطر المرتبطة بتواصل الأطفال داخل المنصة “مقلقة للغاية”، خاصة فيما يتعلق بالتعرض لمضايقات أو تواصل غير مناسب.</p><p class='article-text'>كما شهدت المنصة حالات واقعية أثارت جدلاً، إذ ذكرت صحيفة “New York Post” في تقرير إخباري عن دعاوى قضائية في الولايات المتحدة أن بعض القضايا تضمنت اتهامات تتعلق باستدراج قاصرين عبر المنصة، ما دفع جهات تنظيمية إلى المطالبة بتشديد الرقابة.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، تبرز ظاهرة ما يُعرف بـ”Brain rot” أو التدهور المعرفي المرتبط بالاستخدام الرقمي المكثف، حيث يقضي الأطفال ساعات طويلة في بيئات سريعة الإيقاع تعتمد على التحفيز اللحظي، ويرى مختصون أن هذا النمط قد يؤثر في مستويات التركيز ويضعف القيم والسلوكيات الاجتماعية إذا غابت المتابعة الأسرية، خاصة في منصات غامرة مثل “روبلوكس” التي تمزج بين اللعب والتفاعل الاجتماعي بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>كما تثير المنصة مخاوف تتعلق بالمحتوى غير المنضبط، إذ إن اعتمادها الكبير على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون قد يؤدي إلى ظهور تجارب تتضمن مشاهد غير مناسبة أو رسائل لا تتوافق مع القيم المجتمعية، خاصة مع صعوبة مراقبة هذا الكم الهائل من المحتوى بشكل لحظي.</p><p class='article-text'>استجابة لهذه التحديات، طورت “روبلوكس” أدوات حماية تشمل التحقق من العمر، وأنظمة رقابة أبوية، وتقييد الدردشة حسب الفئات العمرية، كما اتجهت بعض الدول إلى تشديد القيود على خاصية الدردشة بعد تسجيل حالات تحرش أو إساءة استخدام، في محاولة لحماية المستخدمين، خصوصاً الأطفال.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبذل دولة الإمارات جهوداً متقدمة لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة، حيث تعمل الجهات المختصة على رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأطفال وأولياء الأمور، من خلال حملات توعوية وبرامج تعليمية تركز على الاستخدام الآمن للإنترنت والألعاب التفاعلية، كما تطبق الدولة أطر تنظيمية وتشريعية تهدف إلى حماية المستخدمين، خاصة القُصّر، وتشجع على استخدام أدوات الرقابة الأبوية ومتابعة السلوك الرقمي للأبناء.</p><p class='article-text'>كما تسهم مبادرات مثل تعزيز الثقافة الرقمية في المدارس، وتوعية المجتمع بمخاطر الخصوصية والتفاعل المفتوح، في الحد من التأثيرات السلبية لمثل هذه المنصات، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الاستفادة من الفرص الرقمية والحفاظ على القيم المجتمعية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى المستخدمون أن الحل لا يكمن في المنع الكامل، بل في تعزيز الوعي الرقمي، خاصة في ظل تطور أدوات الإبلاغ والحظر داخل المنصة، ويؤكدون أن دور الأسرة يظل محورياً في توجيه الأطفال ومتابعة استخدامهم، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المعرفة الرقمية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ما بين الترفيه والتواصل… مستقبل "السوشيال ميديا"</p><p class='article-text'>في المحصلة، تكشف تجربة "روبلوكس" عن تحول أعمق في مفهوم التواصل الرقمي، فالمسألة لم تعد تتعلق بنشر صورة أو كتابة تعليق، بل بالوجود داخل مساحة مشتركة تُعاش فيها التجارب بشكل جماعي، ويبقى التحدي الحقيقي في كيفية إدارة هذا العالم الرقمي المتسارع، بما يوازن بين الفرص التي يتيحها، والمسؤوليات التي يفرضها.</p><p class='article-text'>وبين اللعب والتواصل، تفرض "روبلوكس" نفسها كنموذج جديد من "السوشيال ميديا"... نموذج لا يُقرأ ولا يُشاهد فقط، بل يُعاش.</p>

نتائج البحث عن: صناعة الأزياء